Alberto Ruz Buenfil es el tipo de alma espiritual que sacude a la sociedad.

Su padre fue un notable arqueólogo que desenterró la tumba de Pakal en la antigua ciudad maya de Palenque, en la región mexicana de Yucatán, donde él creció. En 1968, a la corta edad de 22 años, Alberto dejó México y se embarcó en un largo viaje. Movido por la contracultura mundial, viajó con un grupo de amigos por Norteamérica, Europa, el norte de África, Oriente Próximo y la India. En cada ciudad se alojaban en una aldea o comunidad ecológica y aprendían de sus modos de vida alternativos. Con viejos coches destartalados, viajaban en «caravana», y al llegar montaban un espectáculo de teatro como ofrenda por la acogida de esa comunidad.

«Acabamos viajando en grupo durante ocho años. A lo largo de esos años, nuestra tribu nómada fue a todas partes: desde comunidades en Suecia hasta ashrams en la India y ecoaldeas en Grecia. Con el paso de los años, los miembros de la tribu empezaron a tener hijos, así que decidimos que era hora de dejarlo. Los niños pedían amigos más permanentes y las mujeres querían un lugar donde construir un nido, así que volvimos a casa, a México».

Esta tribu, compuesta ahora por 20 adultos y 12 niños, buscó por todo el país el lugar ideal para fundar su propia comunidad. Recorrieron el país hasta que Alberto tropezó con Tepoztlán, un pueblo encantador a sólo una hora al sur de Ciudad de México.

«Este lugar nos llamó, nos buscó, nos encontró. Yo fui el primero en llegar y lo que más me atrajo fue un árbol, un árbol fantástico. Después de ver ese árbol, vi la posibilidad. Aunque no tenía pozos ni manantiales, y era un lugar muy seco, habíamos aprendido en nuestros viajes cómo lidiar con los paisajes áridos de nuestro tiempo en un kibbutz en Israel. Si ellos podían cultivar cualquier cosa en el desierto, nosotros también podríamos vivir aquí. Así que nos instalamos aquí en 1982 y lo llamamos Huehuecoyotl».

Huehuecoyotl es el dios de las artes, la música y la danza ceremonial en la tradición mexica.

«Cada comunidad suele tener un interés común que les une, por nuestros años viajando por Europa sabíamos que el nuestro era la pasión por las artes».

Huehuecoyotl también significa «viejo coyote» en náhuatl, que es también como finalmente Alberto se ganó su apodo, El Coyote.

«Lo primero que hicimos fue abrir un camino, luego construimos una captación de agua para poder mantenernos. Cuando nuestros hijos crecieron construimos una escuela. Y nosotros éramos los profesores. Entonces los padres del pueblo empezaron a enviar a sus hijos a nuestra escuela, porque ofrecíamos un sistema alternativo. Esto también permitió que nuestros hijos conocieran a niños de fuera de la comunidad, del pueblo de Tepoztlán.

«Como comunidad desarrollamos lo que llamamos ‘ecotécnicas’ y empezamos a organizar talleres y a enseñarlas aquí. Como mi padre era arqueólogo, conocía la importancia de conservar la historia, así que a lo largo de los años de viaje fui guardando testimonios de todo lo que habíamos vivido, que se convirtieron en el contenido de nuestras conferencias, espectáculos y libros. Incluso teníamos una revista mensual».

La revista se centraba en historias de comunidad, derechos sobre la tierra y ‘ecotécnicas’ para vivir en armonía con la naturaleza, contenidos vanguardistas para el México de los años ochenta.

En 1996, a los 50 años, El Coyote volvió a sentir la llamada de la carretera y se embarcó en otro épico viaje, esta vez rumbo al sur.

«Siempre me inspiró el movimiento. El movimiento abre la cabeza, abre el corazón, abre tu visión del mundo, abre todo lo que tiene que ofrecer. Y yo siempre he sido así. Toda mi vida he intentado aprender más y más y más de todos los sitios a los que voy y de la gente que conozco. Así que en 1996 salí de aquí con un autobús y me dirigí a Tierra del Fuego, al fin de América. Empecé una nueva caravana. Salimos de aquí en junio de 1996 y teníamos suficiente dinero para gasolina para llegar a Puebla».

Puebla es una ciudad a dos horas en coche al sur de Huehuecoyotl. El autobús ya había viajado desde Colorado, un clásico autobús escolar americano, regalo de un amigo cercano. Tras convertirlo en una casa rodante, El Coyote partió acompañado de un nuevo grupo de jóvenes aventureros.

«Unas diez personas más se subieron al autobús, y en el último momento se unió también una señora con una furgoneta. Así se formó «la Caravana Arcoiris por la Paz». Así que una vez que llegamos a Puebla, pensamos, ¿cómo vamos a llegar a Veracruz? Pues vamos a hacer talleres y presentaciones de ecotécnicas, porque es lo que sabemos hacer. En mi opinión, cuando llegas a un sitio tienes que ofrecer algo. No a ver qué sacas, sino qué das. Pues eso es lo que hicimos. Tengo amigos en Puebla que nos recibieron y nos ayudaron a organizar los talleres. Luego de ahí fuimos a Veracruz e hicimos lo mismo. En Veracruz, los Zapatistas supieron de nosotros y nos invitaron a ir a Chiapas. Así que nos fuimos a Chiapas».

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional es un grupo político militante de extrema izquierda que está en guerra con el Estado mexicano desde 1994. El grupo toma su nombre de Emiliano Zapata, comandante del Ejército Libertador del Sur durante la Revolución Mexicana. Su objetivo es continuar la labor de Zapata de reformas agrarias y derechos de los indígenas; a día de hoy controlan amplias zonas de la región de Chiapas.

«En ese momento, el Movimiento Zapatista estaba organizando una reunión de miles de personas, unas 6000 personas pertenecientes a movimientos radicales de izquierda de todo el mundo. Los Zapatistas construyeron una ciudad de carpas para ellos, con baños, comedores y todo. Así que llegamos allí con nuestro autobús y el otro camioncito, y llevamos algunos regalos, entre ellos mis libros y nuestra música, y se lo dimos al subcomandante Marcos, luego también lo entrevistamos. Luego nos instalamos en la comunidad zapatista e hicimos lo mismo: primero sacar el teatro y luego dar talleres sobre ecotécnicas. Estuvimos ahí como un mes. Terminó el evento, se fueron todos. Nosotros seguimos ahí, viviendo, conviviendo con la comunidad zapatista y aprendiendo muchísimo de ellos también.”

Al principio, El Coyote pensó que el viaje hacia el sur le llevaría de dos a tres años, pero en realidad duró trece. Desde zonas de guerra hasta favelas hacinadas y pueblos indígenas remotos, la Caravana Arco Iris por la Paz organizaba primero un espectáculo teatral y luego talleres en los que enseñaba ecotécnicas a los vecinos, como había hecho con los zapatistas. En sus talleres enseñaban a los lugareños diferentes cosas: desde cómo construir paneles solares y tecnologías de captación de lluvia, hasta compostaje y ecoescuelas alternativas. En muchos pueblos y ciudades también convocaban reuniones de grupos ecologistas e indígenas locales, para que compartieran sus conocimientos.

«También organizamos y convocamos dos encuentros internacionales enormes, uno en Perú, a los pies de Machu Picchu, y otro en el norte de Brasil, en Alto Paraíso. Organizamos otros encuentros más pequeños en comunidades de Chile, Colombia y Ecuador, en todos los lugares a los que viajamos. Los encuentros atrajeron a grupos ecologistas, indígenas, artistas y todo lo demás. Normalmente duraban una semana y fueron el impulso de lo que luego se convirtió en el Consejo de Visiones de Guardianes de la Tierra y CASA: el Consejo de Asentamientos Sustentables de América Latina.

«En algunos países estuvimos meses, en otros más de un año. Por eso tardamos tanto tiempo y llegamos en esa etapa, en un momento histórico muy interesante, donde los gobiernos neoliberales estaban siendo sustituidos por gobiernos sociales, de izquierda. Así que las fronteras que antes no nos habrían dejado pasar, en ese momento se abrieron para darnos la bienvenida. En todas partes se nos abrían las puertas para seguir trabajando con las comunidades, organizando talleres, conferencias, encuentros, espectáculos. Entonces, pues sí, dejamos huella, una huella muy bonita por donde íbamos. Y en esos viajes empezamos a entablar relaciones con los lugareños, la gente abandonaba la caravana, se unían otros nuevos, se formaban parejas y surgían nuevos proyectos en todos los lugares donde habíamos estado».

En 2005, la Caravana Arco Iris de la Paz llegó a Tierra de Fuego (Argentina), nueve años después de salir de Tepoztlán.

«Una vez que llegamos a Tierra del Fuego, tuvimos la invitación para realizar otro gran encuentro en Brasil, ‘El Segundo Gran Llamado del Beijaflor (Colibrí)’ en Alto Paraíso. Bueno técnicamente el viaje estaba hecho, habíamos llegado a Tierra del Fuego, que había sido mi compromiso con el Gran Espíritu, llegar a Tierra del Fuego e izar la bandera del arco iris, la bandera de la tierra y la bandera de la paz entre los glaciares. Había arriado la bandera argentina e izado la nuestra en su lugar, pero a pesar de ello volvimos al norte para ayudar a organizar esta gran reunión.»

En el Segundo Encuentro de Colibríes en Alto Paraíso, El Coyote conoció a Gilberto Gil, entonces Ministro de Cultura de Brasil. Gil sabía del Coyote, había leído su último libro sobre sus viajes en caravana y estaba inspirado por todo el trabajo que había realizado por todo el continente. Gil es una de las figuras más importantes de Brasil, un famoso músico de Bahía y un firme opositor al anterior gobierno militar de Brasil.

«Entonces Gil me dijo: ‘Quiero que te unas a nosotros aquí en Brasil, que formes parte del proyecto que estamos haciendo ahora’. El dinero que se destina a cultura, para todo el país, siempre va a las mismas cosas: ópera, arte, danza, carnaval. Pero ahora vamos a destinarlo a puntos de cultura viva. Y necesito una caravana que vaya a distintas ciudades del país y reúna a las comunidades y celebre sus tradiciones y conocimientos locales. Y ustedes ya tienen la caravana y los conocimientos. Ya lo hicieron en otros 14 países, ya tienen la experiencia. Háganlo aquí».

La Caravana Arco Iris por la Paz recorrió Brasil otros cuatro años. Esta fue la primera financiación que recibieron la caravana y su tribu.

«EL único momento en el que tuvimos dinero institucional fueron los dos años que trabajamos con el Ministerio de Cultura de Brasil, con Gilberto Gil. Ahí nos dio dinero para reparar los vehículos, comprar un camión, tener mejor equipo, y por primera vez cada uno de los miembros de la caravana recibió lo que equivalía a 100 reales al mes. El resto del tiempo, no había sueldos, no había privilegios. Yo nunca tuve privilegios, trabajé en la mecánica, en las letrinas secas, en todo lo que había que hacer. Los años de caravana me llevaron de los 50 a los 64 años. Entonces me acordé de la canción de los Beatles ‘When I’m Sixty-Four’, y decidí que era hora de volver a casa».

En 2009, el Encuentro del Foro Social Mundial se celebraba en Belem de Pará, donde el río Amazonas confluye con el océano Atlántico. El evento atrajo a 150.000 personas y los debates abarcaron desde la protección de la selva amazónica hasta modelos económicos alternativos. El Coyote decidió que sería el escenario ideal para poner fin al épico viaje de la Caravana Arco Iris de la Paz.

«Cuando llegamos al foro construimos una carpa de circo para 500 personas. Sonido, luces, disfraces, cocina, todo. Para entonces ya sabíamos cómo montar esto, lo llamamos ‘La Aldea de la Paz’ y organizamos charlas y espectáculos. Cuando terminó, le dije a la tribu: «hasta aquí llegamos, hasta aquí llego yo. Quien quiera seguir, que siga. Y regalé uno de los buses, el otro conseguí con donaciones que lo pusieran en un barco y lo trajeran aquí a Veracruz: El que está aquí afuera. 

En los 13 años de viaje, 450 personas entraron y salieron de la Caravana Arco Iris de la Paz provenientes de un total de 17 países diferentes. El Coyote fue el único que viajó todo el tiempo.

«He hecho todo esto como un servicio a la Madre Tierra, como un voluntariado para la humanidad. En ese viaje me quedó clarísimo, sobre todo después de haber vivido mucho tiempo en los pueblos de los Andes con los Aymaras, los Quechuas, que la Pachamama está por encima de todo. Los ecologistas lo sabíamos, sabíamos que la Tierra no es de nosotros, sino que nosotros somos de la Tierra, pero una cosa es saberlo y otra vivirlo.

«Los Aymara lo viven. Su concepto de Sumak Kawsay (buen vivir) sigue vivo, lo que significa cuidar de la Madre Tierra. Así que después de aprender esa lección, en cierto momento me di cuenta de que no podemos excluir la parte legal de los derechos de la Madre Tierra, no puede ser solamente ceremonia, tiene que convertirse en ley. Y entonces leí que Evo Morales, entonces presidente de Bolivia, había llevado la primera Declaración de los Derechos de la Madre Tierra a las Naciones Unidas, y me dije: «Wow, eso es lo que quiero hacer de ahora en adelante». Así que en 2009 cerré el capítulo de la caravana en Belén de Para».

De vuelta en México, El Coyote regresó a Huehuecoyotl. Entonces fue contratado por el ayuntamiento de Coyoacán para implantar sus talleres a nivel de barrio, a los que llamó «ecobarrios», y pasó tres años más impartiendo los mismos talleres de ecotenia por el sur de la Ciudad de México, con el mismo autobús con el que había recorrido las Américas.

«Creamos un pequeño grupo de diez o doce personas y recorrimos diez barrios de Coyoacán. Principalmente hicimos un programa de capacitación de 40 a 50 ecotecnias, desde cómo construir una casa ecológica hasta cómo dar clases en una escuela ecológica. La idea era dar a los líderes locales de las comunidades las herramientas para que luego pudieran desarrollar sus propios proyectos».

Muchos de los barrios a los que llegaban eran peligrosos, controlados por bandas y narcos. Sin embargo, El Coyote y su equipo llegaban y lo primero que hacían era montar su característico espectáculo teatral, lo que les convertía en estrellas entre los niños del barrio y, por tanto, les otorgaba protección frente al líder de la banda local. El Coyote recuerda que, a pesar de las zonas de alto riesgo en las que trabajó, nunca nadie de su equipo resultó herido. Al final de los cursos de formación traían a los alumnos de vuelta a Huehuecoyotl para pasar un fin de semana.

«Los traíamos aquí al campamento y durante tres días les enseñábamos a construir lo que habían aprendido en los talleres. Por ejemplo cómo hacer un panel solar, o cómo hacer un sistema de captación de lluvia, construir inodoros de composta, etcétera. Muchos de los asistentes nunca habían vivido una semana sin presenciar un tiroteo. Organizábamos círculos de canto alrededor de una hoguera y comidas al aire libre. Todos salían siempre inspirados».

Tras su labor vecinal, El Coyote fue contratado por el Gobernador de Morelos para convertirse en Director de Cultura Ambiental del Estado.

«Así que empecé a hacer las cosas como siempre las he hecho. Todavía tenía el camión, todavía teníamos las muestras, todavía teníamos una serie de cosas, y empecé a intentar hacerlas en el estado. Y no funcionó. Empecé a ver que había un bloqueo por parte del Secretario de Desarrollo Sustentable, que no quería que hiciera nada más que sentarme ahí de ocho a cinco todos los días. Así que sabía que no me quedaría mucho tiempo, pero durante ese tiempo logré instalar una casa ecológica en el parque principal de Cuernavaca. Una casa ecológica preciosa con diez ecotecnias: diez paneles solares, bombas para bicicletas, un sistema de captación de lluvia, un huerto, todo. Junto a ella montamos un gran centro cultural y empezamos a organizar actos para celebrar el Día de la Tierra, el Día del Agua, el día contra la minería a cielo abierto. Esas eran las cosas que celebrábamos, en lugar del ‘Día de los Santos’ o el ‘Día de la Independencia’ o el ‘Día de la Revolución’. Todo lo que celebrábamos estaba relacionado con la ecología. Eso no le gustó al Gobernador».

Tras su paso por las instituciones mexicanas, en 2015 El Coyote regresó a su hogar de Huehuecoyotl y cambió su atención a la realización que había tenido al final de su viaje, para centrarse en difundir la visión andina de otorgar derechos legales a la naturaleza.

«En los veranos iba a Italia y unos amigos me organizaban una gira por todo el país en varias ciudades diferentes. Normalmente me quedaba dos o tres días en cada lugar. Un verano visité 25 ciudades. En cada uno de ellos di charlas, organicé conferencias, abrí temazcales y al final de cada visita entregamos «La Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra» al alcalde, así como una bandera de la paz para colocar en su municipio. También hice lo mismo en Suiza y España».

Desde la pandemia, El Coyote se dedica a difundir en Internet los derechos legales de la Madre Naturaleza, al tiempo que publica las memorias de su vida aventurera.

«Decidí desde muy joven no vivir una vida normal y no vivir una sola vida. Así que todos esos que hablan de sus vidas pasadas y de cómo sus almas se habían reencarnado en Napoleón o Cleopatra, etcétera. Pues yo decidí no investigar mis vidas pasadas, sino vivir muchas vidas en una».

Alberto Ruz Buenfil vive su vida al servicio de la Madre Naturaleza. Muchos proyectos y organizaciones surgieron gracias al trabajo de la Caravana Arco Iris de la Paz por todo el continente americano. Las ecotécnicas desarrolladas en Huehuecoyotl se enseñan ahora en universidades de México; sus legendarios encuentros siguen reuniendo a cientos de ecologistas cada año; y Coyoacán es el barrio de Ciudad de México con más granjas urbanas de alimentos, gracias a su iniciativa de los ecobarrios. Los logros del Coyote son un testimonio de cómo el cambio medioambiental surge a través del fortalecimiento de las comunidades con creatividad y conciencia.

«Siempre cito la misma frase de Martin Luther King: ‘si supiera que el mundo se acaba mañana, plantaría un árbol hoy'».

Isabella Cavalletti es tejedora de historias y cofundadora de eco-nnect.

Este artículo fue traducido por Sarah Camhi. Hace parte del equipo de eco-nnect desde el 2020.

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Las hojas secas crujen bajo mis pies. Observé las plantas muertas que recubrían el suelo del bosque y dirigí la mirada hacia un grupo de trabajadores del Instituto Yorenka Tasorentsi, que estaban barriendo la hojarasca para abrir lo que parecía un camino a través del bosque. Por desgracia, estaban creando un cortafuegos, una separación en la vegetación que actúa como barrera para el incendio forestal que estaba arrasando el bosque a mi izquierda. Tras una hora de trabajo agotador, los trabajadores encontraron un tronco, apartaron los insectos con las manos antes de sentarse a beber agua y hablar. Me senté en el borde del tronco, que era quebradizo y se agrietaba bajo mi peso, señal de los muchos insectos que ocupaban su interior. Cogí la botella de agua que llevaba en la bolsa de la cámara. Bebí agua y miré a los trabajadores mientras el humo soplaba por encima y alrededor de nuestras cabezas, era imposible no respirarlo.

Ze, uno de los trabajadores, estaba sentado a mi lado, y mientras el humo se acumulaba en mis pulmones, tosí. Levantó las cejas y luego sonrió. Me di cuenta de que no es una experiencia nueva para él, está claro que ya lo ha hecho antes, probablemente todos estos hombres lo han hecho. Es una triste realidad de la vida en la Amazonia brasileña, donde la frecuencia de los incendios aumenta rápidamente. Estos incendios suelen estar provocados por el clima, pero más a menudo son el resultado de los intereses económicos de los agricultores, que utilizan el fuego para deforestar y preparar sus tierras para cultivos y pastos. La agricultura ha sido el sector más valioso de la economía brasileña en los últimos años, por lo que se anima y se apoya a los agricultores para que sigan con sus prácticas, ya que alimentan el crecimiento económico del país. Pero cuando las prácticas de quema de los agricultores coinciden con condiciones de sequía, sus incendios pueden desplazarse fácilmente, escapando a su control, extendiéndose por su propiedad y, con el viento, a las tierras cercanas.

El Instituto Yorenka Tasorentsi (YTI), fundado por el líder Ashaninka Benki Piyãko, se centra en la recuperación de tierras degradadas a causa de las actividades de tala ilegal para crear explotaciones ganaderas extensivas. El Instituto intenta revertir la pérdida de biodiversidad y la destrucción de la selva virgen y de preciosas fuentes de agua, entre ellas el río Jurua, uno de los afluentes más importantes del río Amazonas, que sustenta la selva amazónica. Para recuperar las tierras degradadas, la propiedad del YTI limita con granjas (que anteriormente pertenecían a pastores de ganado) que utilizan habitualmente técnicas incendiarias.

Cuando llegué al Instituto hace tres semanas, Benki me habló de la intensa sequía que sufren actualmente. Me animó a pasear por el bosque para ver las plantas y árboles moribundos. Un día, mientras visitaba un manantial de agua sagrada en los terrenos del Instituto, oí caer una rama de una palmera cercana, estrellándose contra el suelo a través de las copas de los árboles, a unos 20 metros de donde yo estaba. Estaba con un amigo, Hami, y me volví hacia él y me hice eco de las palabras de Benki: «el bosque necesita agua». Sin embargo, la lluvia no ha venido a saciar la sed de la tierra, Benki dice que han pasado más de 90 días casi sin lluvia. El pasado martes por la mañana, una lluvia ligera ofreció al bosque un baño, regando las hojas y las ramas pero sin el volumen necesario para satisfacer las raíces.

Una semana después, con el calor del día, justo después de comer, un grupo de personas nos reunimos en una zona para sentarse al aire libre, cerca de la entrada de la casa de Benki. Benki nos habló del trabajo de YTI y de los retos a los que se enfrentan actualmente con la sequía.

Habló de la amenaza de incendios, sabiendo que septiembre es tradicionalmente el mes más caluroso del año y que las lluvias de la estación húmeda no empiezan de verdad hasta octubre. Luego habló de la intensidad de esta sequía y de cómo el río Jurúa, que flanquea los terrenos del Instituto, se encontraba en un nivel históricamente bajo, nunca tan escaso. A continuación, invitó a todos a una excursión, en dos barcos, para experimentar la verdad de sus palabras. Recorrimos menos de un kilómetro río arriba, y tuvimos que bajarnos dos veces para empujar las barcas cuando el agua estaba ya demasiado bajita. Al final, cuando ya no había agua suficiente para seguir avanzando, nos bajamos, metiéndonos en el río, que nos llegaba a las pantorrillas o a los tobillos, según nuestra estatura. A pesar de esta triste realidad, Benki animó a todos a bañarse en el río y disfrutar de la fuerza y la belleza del agua.

Esta sequía se ha intensificado con el regreso del fenómeno meteorológico de El Niño, que implica el debilitamiento de los vientos alisios del este y el consiguiente movimiento de agua cálida desde el Pacífico occidental hacia la costa oeste de Sudamérica. Se trata de la fase cálida de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), que se ve contrarrestada por una fase fría, La Niña. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, a través de su Centro de Predicción del Clima, publicó a principios de junio un informe en el que anunciaba que las condiciones de El Niño volvían a estar presentes en el mundo.

Durante los dos últimos episodios importantes de El Niño (de 2014 a 2016 y de 1997 a 1998), la selva amazónica experimentó sequías considerablemente graves. La investigación llevada a cabo por la Dra. Amy Bennett, investigadora de la Facultad de Medio Ambiente de la Universidad de Leeds, descubrió que en el episodio de El Niño de 2014 a 2016, la selva amazónica fue incapaz de funcionar como sumidero de carbono debido al aumento de la muerte de árboles. Me recuerda a las palabras de Benki, de cómo los árboles están muriendo, que a su vez me recuerda a un discurso que ofreció en los días iniciales de esta visita. Un grupo de personas estábamos sentadas en el bosque: La familia de Benki, trabajadores del Instituto e invitados, como yo, occidentales, a los que Benki llama «mis amigos de todo el mundo». Compartimos la tarde juntos, escuchando y aprendiendo con las plantas, mientras sintonizábamos con la conciencia natural que nos rodeaba. 

Es fácil pensar que el bosque no es consciente, la ciencia lleva años argumentándolo. Cada vez hay más pruebas que reconocen la actividad consciente de los ecosistemas naturales, y cómo estar con la naturaleza puede mejorar la salud física y mental. Este fue el tema central del discurso de Benki, que ofreció su visión de las cualidades del bosque.

«Estamos vivos, respiramos aire, el aire es medicina. ¿Quién respira veneno? Nadie respira veneno, te morirías. Cuando vamos al bosque, respiramos aire puro, porque el bosque lo purifica todo. La Tierra nos lo da todo. Nos da árboles capaces de darnos frutos… Si comes el fruto de un árbol nativo, es pura medicina. Si bebes el té de la corteza de un árbol nativo, es pura medicina. Si mojas la tierra y te bañas en la arcilla, es medicina pura. Aquí todo es medicina.

«El mundo de la ciencia descubre hoy todo lo que hay en el bosque, todas las moléculas de todas las plantas, y eso es importante. Sin embargo, todo el mundo quiere ser el dueño del descubrimiento de estas plantas, pero no es el dueño de nada, este pensamiento ha creado y extendido una enfermedad en el mundo.

«Por eso tenemos que cuidar las medicinas naturales, porque pueden curar, el hombre puede curar, el bosque puede curar. Tenemos que cuidar esta diversidad. ¿Crees que los animales del bosque necesitan una vacuna? No, porque conocen todas las medicinas de la selva, saben qué comer para poder curar las enfermedades dentro de sus cuerpos. ¿Sabemos nosotros más que los animales, somos los maestros que enseñamos a los animales a vivir con este conocimiento? No. Ellos nacen así, como nosotros nacemos así, pero se cuidan mucho mejor que el hombre.

Y eso es lo que decimos en todo el mundo, si no cuidamos el agua, la Tierra, llegaremos a un punto en el que no quedará nada».

Estas palabras cobraban valor en el contexto de la charla de Benki, el bosque con el que hablaba, y recordé sus palabras mientras seguía a los trabajadores que tallaban cortafuegos a través del bosque con machetes y rastrillos. Habíamos llegado a una zona abierta, les seguí hasta un claro y vi la devastación del incendio con el que nos encontrábamos: el suelo ante nosotros estaba cubierto de ceniza gris y blanca, la mayoría de los troncos de los árboles estaban ahora negros, con la mitad de su tamaño anterior, y las hojas verdes de esta parte del bosque se habían desvanecido en llamas la noche anterior. La abertura tenía unos 850 metros de largo y 100 de ancho, y al caminar entre los árboles muertos y los restos carbonizados de las plantas que antes cubrían el suelo del bosque, se podía ver al grupo de trabajadores y voluntarios que se había reunido para apagar los incendios que se habían extendido por los terrenos del Instituto Yorenka Tasorentsi. La cara de todos reflejaba la devastación que sentían, intentando comprender el paisaje que estábamos presenciando, sabiendo que apenas 24 horas antes era un hermoso y frondoso bosque lleno de la conciencia consciente de las plantas, los árboles, los animales y los insectos que co-crearon este ecosistema. Todos sentimos el dolor de la vida que habíamos perdido.

Con la cabeza gacha, nos adentramos en el bosque que quedaba, buscando el origen del humo que entraba en nuestros pulmones, encontrando pequeños y grandes fuegos que intentábamos apagar con rastrillos y palas. Cuando creíamos haber contenido una pequeña sección de fuego, volvía a chispear y a arder con rapidez, y nos apresurábamos a contenerlo. Nos dividimos en pequeños grupos para centrarnos en los distintos incendios, cada grupo armado con machetes y rastrillos. A menudo pensaba: seguro que hay una forma mejor de luchar contra este fuego. Otro de los voluntarios me contó que Benki había llamado al alcalde de la localidad de Marechal Thaumaturgo, Valdélio Furtado, para pedirle ayuda. «No tienen servicio de bomberos ni equipos de extinción que ofrecer, así que Valdélio vino con sus colegas y amigos».

Señalaba al hombre que guiaba a nuestro grupo por el bosque, vestido con un polo de color melocotón y una gorra blanca, y que llevaba un palo largo para ayudar a abrirse paso entre las plantas y las enredaderas. Levantó una gran liana para que el grupo pasara por debajo, le sonreí en señal de agradecimiento, él me devolvió la sonrisa y asintió, y cuando fui a agarrarme a un árbol cercano para mantener el equilibrio al pasar por encima de un tronco en el suelo, me señaló con el bastón para detenerme. Le miré, señaló el árbol y luego negó con la cabeza. Me habló en portugués y mi amigo Tommaso tradujo: «Dijo que no toques eso», le pregunté por qué, «no estoy seguro, pero no será bueno para tu piel». Necesitaba algo a lo que agarrarme, así que me agarré a una rama cercana que formaba parte de otra planta. Se sacudió con mi peso. Dos hormigas cayeron de las ramas más altas sobre el dorso de mi mano, no me había dado cuenta hasta que recibí el primer mordisco, y un profundo dolor recorrió las yemas de mis dedos y subió hacia mi hombro. Le siguió una segunda picadura, así que me quité rápidamente las hormigas de la mano. Quise hacer ruido para comunicar mi dolor, pero me di cuenta de que luchar contra un incendio en lo más profundo de la selva significa exponerse a insectos a los que mi cuerpo no está acostumbrado.

Me sacó de mi dolor un sonido en la distancia: un tractor y árboles cayendo. Seguí al grupo a medida que avanzábamos y el sonido se hacía más fuerte. Pronto pude ver una excavadora New Holland amarilla y negra, manejada por Chagas, uno de los trabajadores clave del YTI. Estaba abriendo un camino en el bosque que serviría de apoyo a la siguiente fase de la lucha contra el fuego. Benki había reflexionado sobre el trabajo de la mañana, sentía que no habíamos detenido los incendios que habíamos intentado, en algunas situaciones habíamos ayudado a propagarlos, así que necesitábamos un nuevo enfoque. El camino de Chagas nos permitiría acarrear agua con cubos y grandes botellas de plástico. Seguiríamos barriendo la materia orgánica que cubría el suelo del bosque para crear cortafuegos, pero también lo suplementaríamos con agua, humedeciendo la tierra para frenar la trayectoria del fuego y, cuando pudiéramos, utilizando agua para extinguir las llamas.

En ese momento llegó una camioneta y la tripulación que iba dentro nos ofreció el almuerzo: un caldo cocinado muy amablemente por Nayana, otra miembro clave del equipo de YTI. Todo el mundo se reunió para recuperarse y luego volvió al trabajo, ahora con la ayuda del agua. Cuando oscureció, un grupo de seis personas, entre ellas Benki, trató de contener un incendio que había estallado inesperadamente fuera de control, extendiéndose por todo el bosque. Trabajaron toda la noche, combatiendo las chispas y las llamas que se propagaban por el material vegetal seco del suelo del bosque. Por la mañana regresaron a la comunidad para recoger a los que estaban dispuestos a apoyar, dirigiéndolos a este nuevo frente. Chagas también había estado trabajando duro, arreglando un camión de hace 80 años para garantizar que las actividades del día contaran con mejores recursos. La parte trasera del camión estaba equipada con dos grandes contenedores de agua, que se bombearía a una serie de mangueras conectadas. El fuego que el equipo intentaba contener durante la noche se había desplazado hacia una de las carreteras que ayudaban a recorrer las 1.100 hectáreas del Instituto. Esta ubicación ayudó a nuestros esfuerzos, ya que significaba que el camión podía permanecer en la carretera y no era necesario crear un nuevo camino. También podíamos acceder a un estanque cercano, más arriba, cuando nos quedábamos sin agua.

Esa mañana me había despertado con la mano derecha hinchada, a consecuencia de las picaduras de hormiga del día anterior, y una gran herida en la rodilla derecha. Todos estaban visiblemente afectados por esta experiencia, si no por heridas como las mías, entonces un ceño fruncido era reflejo de sus emociones. Sin embargo, la moral del equipo era alta, el cuidado mutuo era evidente, el sentido de comunidad era claramente nuestro recurso más fuerte. Esto se acentuó cuando empezamos a utilizar la bomba y la manguera. Los contenedores no podían recoger agua suficiente para un uso continuado (al final hubo que buscar un contenedor más grande), la bomba tuvo que ser reparada en dos ocasiones y las mangueras de conexión salpicaban agua con frecuencia. Una vez más me encontré pensando, seguramente hay una mejor manera de luchar contra este incendio, apreciando la falta de recursos en el YTI, así como en el municipio de Marechal Thaumaturgo, para hacer frente a esta situación.

Los dos últimos presidentes de la República Federativa de Brasil, Michel Temer y Jair Bolsonaro, recortaron liberalmente la financiación al Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA). Entre sus directrices, el IBAMA se centra en proteger la selva de los madereros, la agricultura y el pastoreo, así como de otras actividades, como los incendios, que amenazan la selva amazónica.

En 2017 Temer recortó el presupuesto del IBAMA alrededor de un 40%, en 2019 Bolsonaro le retiró un 24%, y otro 24% en 2021. Estos recortes llevaron al IBAMA a despedir a aproximadamente 1400 personas que trabajaban en el Centro Nacional de Prevención y Combate a los Incendios Forestales (Prevfogo) en 2020, alegando un «agotamiento de recursos».

En este panorama político, en una economía que subvenciona la destrucción de la selva tropical, entiendo por qué una organización dirigida por indígenas como YTI, en el remoto estado de Acre, en el aún más remoto municipio de Marechal Thaumaturgo, carece de recursos para combatir un incendio forestal. Esto subraya por qué el Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre el Cambio Climático (FIPICC) se ha centrado tanto en conseguir fondos en las conferencias de las Naciones Unidas sobre el clima para aumentar la resiliencia y adaptarse a un clima cambiante. Sin embargo, este movimiento tardó muchos años en obtener el compromiso necesario de los gobiernos, y ahora las comunidades de primera línea tienen que navegar a través de un sistema burocrático de políticas y directrices para recibir dinero, lo que retrasa aún más el apoyo que necesitan. Es con urgencia que YTI, junto con sus socios la Fundación Boa y Little Treehouse, han estado recaudando fondos – para comprar un camión con un tanque de agua y mangueras contra incendios, y mochilas para transportar y dispersar agua – para combatir las condiciones de esta sequía cada vez más profunda y la posibilidad de más incendios. Este equipo también servirá de apoyo al sediento bosque durante toda la sequía, así como a los esfuerzos de plantación en curso del Instituto.

Mientras escribo estas palabras, después de cuatro días, el fuego sigue ardiendo. Anoche pensamos que estaba controlado, lo que permitió a Benki descansar, sentarse con el grupo bajo las estrellas, ver salir la luna y ofrecernos sus reflexiones a todos.

«Para nosotros, en nuestras vidas, vemos la Tierra no sólo como un lugar por el que caminamos, sino también como una Madre. Es Ella la que está sosteniendo este universo vivo, y hoy vemos todo lo que la Tierra nos ha estado dando durante millones de años, y este cambio que está ocurriendo ahora afectará a todas nuestras vidas. No podemos pensar en lo que pasará en el futuro, tenemos que pensar en el momento presente, porque lo que estamos sembrando aquí en el momento presente definirá nuestro futuro…

«Tenemos que ver a todas las plantas como hermanos y hermanas de nuestra vida, porque es de ellas, y de nuestra Madre, que respiramos, que comemos. Todos estamos conectados a la misma fuente… Y este calor que está ocurriendo es nuestra responsabilidad, es la responsabilidad de cada gobierno, de cada persona de esta Tierra, y si nadie se ocupa de ello, pagaremos un alto precio que nadie merece…

«Perdimos más árboles en cuatro días que lo que plantamos en los primeros cinco años del Instituto, así como perdimos a todas las plantas y animales que también murieron allí. Desde niño he estado plantando el bosque para salvar la biodiversidad, y ahora estoy experimentando este shock.

Necesitamos conciencia para entender lo que estamos haciendo con nuestras vidas. Esto ha sido muy fuerte para mí, muy duro…

«Estos dos últimos días, llovió en todos los alrededores, pero no aquí, en este lugar. Había un viento muy fuerte, pero no llovió. Pero fue bueno, todos los otros incendios de la zona ya están apagados. Y nosotros, como colibríes, llevamos agua para apagar nuestro incendio. Y todos los que vinieron y nos ayudaron en este momento difícil, nos dieron la oportunidad de ver esta realidad y pensar en lo que vamos a hacer a partir de ahora».

¿Qué vamos a hacer? Para nosotros, aquí en el Instituto Yorenka Tasorentsi, el fuego sigue ardiendo, y seguimos adelante juntos, protegiendo a nuestra Madre, nuestra naturaleza, nuestro mundo.

Anton Rivette es escritor y fotógrafo. Dirige el área de storytelling de eco-nnect.

Sarah Camhi es traductora y escritora. Hace parte del equipo de eco-nnect desde el 2020.

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Una pieza clave de la Estrategia de Biodiversidad de la Unión Europea para 2030, la Ley de Restauración de la Naturaleza es «la primera ley integral a escala continental de este tipo.» La UE publicó por primera vez la Estrategia de Biodiversidad para 2030 en mayo de 2020, parte de lo que llamó el «Pacto Verde Europeo», también denominado Plan de Inversiones para una Europa Sostenible (PEIS), una serie de propuestas y políticas con la ambición de que no haya emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050 y que el crecimiento económico se desvincule del uso de recursos. Ante la amenaza de extinción de más de la mitad de los árboles endémicos de Europa, el deficiente o grave estado de conservación del 81% de los hábitats protegidos y el 63% de las especies de la UE, así como los fenómenos meteorológicos extremos de una crisis climática cada vez más grave, la UE sintió la necesidad de santificar la acción climática a través de la política.

El 22 de junio de 2022, la Comisión Europea publicó la Ley de Restauración de la Naturaleza, una propuesta de objetivos jurídicamente vinculantes para recuperar los bosques, humedales, mares y paisajes que se han visto afectados negativamente por el desarrollo humano, haciendo especial énfasis en aquellos con mayor potencial para capturar y almacenar carbono, y que previenen y reducen el impacto de los desastres naturales. El objetivo es salvaguardar al menos el 30% de las tierras y el 30% de los mares de la UE designados como zonas protegidas. Al menos un tercio de estas zonas protegidas -incluidos todos los bosques primarios y antiguos que quedan- estarán bajo lo que se denomina como «protección estricta». La Ley tiene siete objetivos clave: aumentar las poblaciones de especies polinizadoras de cara al 2030; mantener zonas urbanas verdes; proteger la biodiversidad en los agroecosistemas; restaurar y rehumedecer las turberas (un tipo de humedal) desecadas; proteger los hábitats marinos; mejorar los sistemas fluviales; y regular las actividades forestales. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente declaró que la propuesta llega en un «momento crucial», destacando que «desde 1970, los humedales de Europa occidental, central y oriental se han reducido en un 50%», y en la última década, «el 71% de las poblaciones de peces y el 60% de las de anfibios han disminuido».

A medida que la propuesta fue revisada y modificada por los Estados de la UE y los diputados al Parlamento Europeo, surgió la oposición de grupos de presión agrícolas, pesqueros y forestales. El Partido Popular Europeo (PPE), de centro-derecha y mayoritario en la Eurocámara, pidió que se abandonara la ley por su posible impacto negativo en los agricultores. También alegó que la Ley exigiría la destrucción de pequeñas ciudades para restaurar los ecosistemas. Esto llevó a CEOs y ejecutivos de más de 80 empresas -entre ellas H&M Group, IKEA, L’Occitane en Provence, Nestlé, Salesforce y Unilever- a instar a la UE a «adoptar normativas que promuevan la protección de la naturaleza, la restauración y el uso sostenible de los recursos naturales» y a «mantener, reforzar y hacer cumplir la legislación medioambiental existente para abordar juntos las crisis de la naturaleza y del clima». También afirmaron cómo «las empresas y las instituciones financieras dependen de la naturaleza» y la importancia de su papel en la transición hacia una economía que apoye y nutra nuestro medio ambiente. Esta postura fue secundada por el Foro Económico Mundial, que cree que la aplicación de estas políticas generará 10 billones de dólares en nuevo valor empresarial anual y creará 395 millones de puestos de trabajo de aquí a 2030.

Este año la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo se reunió el 23 de mayo, y su Comisión de Pesca el 24 de mayo, donde miembros del Grupo Identidad y Democracia; Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos; Renew Europe; y el PPE rechazaron todo el texto legislativo de la Ley de Restauración. Durante la ronda final de negociaciones del 31 de mayo, en la que se debatieron las enmiendas a la legislación, esta coalición de críticos consiguió debilitar el texto de la Ley en torno al no deterioro de los ecosistemas y la definición de zonas de «protección estricta».

La votación de la Ley de Restauración de la Naturaleza comenzó el 15 de junio en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo y, tras tres horas de debate, los votos quedaron empatados a 44 a favor y 44 en contra, estando prevista la votación final para el 27 de junio.

El 20 de junio, el Consejo Europeo llegó a un acuerdo sobre una propuesta de Ley de Restauración de la Naturaleza. El texto revisado equilibra la ambición de la propuesta inicial con las enmiendas impulsadas por los críticos. Se acordó que la falta de datos sobre el estado de algunos hábitats dificultaba la cuantificación de su necesidad de mejora, por lo que las medidas cuantitativas de restauración sólo se aplicarían a las zonas en las que se conociera el estado de los hábitats. Esto llevó a la creación de un calendario para los hábitats desconocidos en el que los Estados miembros tendrán hasta 2030 para determinar el 90% de la superficie de los hábitats terrestres, y el 50% de los hábitats marinos. El estado de todos los hábitats deberá conocerse en 2040.

La Ley revisada fue votada por la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, como estaba previsto, el 27 de junio. Una vez más, hubo empate a 44 votos a favor y 44 en contra, y la legislación se envió al Pleno, tal como había propuesto la Comisión Europea, con la recomendación de que se desechara en su totalidad.

El 11 de julio, el Parlamento Europeo debatió la Ley de Restauración de la Naturaleza, y el 12 de junio una votación, sobre si rechazar de plano la propuesta, tuvo 312 votos a favor, 324 en contra y 12 abstenciones, por lo que los debates continuaron y una votación final dio como resultado 336 votos a favor de la Ley, 300 en contra y 13 abstenciones. El Parlamento declaró que la Ley debería aplicarse una vez que la Comisión Europea haya proporcionado datos sobre «las condiciones necesarias para garantizar la seguridad alimentaria a largo plazo y cuando los países de la UE hayan cuantificado la superficie que debe restaurarse para alcanzar los objetivos de restauración para cada tipo de hábitat». Esta enmienda fue criticada por los grupos Verdes.

Aunque el éxito de la votación es importante para la salud del medio ambiente, las enmiendas plantean una pregunta: ¿el plazo añadido supone un retraso necesario para reunir información sobre hábitats desconocidos o en realidad posibilita una mayor inacción? El compromiso de proteger y restaurar los hábitats conocidos sigue inspirando confianza en la viabilidad de la Ley de Restauración de la Naturaleza, y esperamos que su adopción dé lugar a medidas significativas en toda la Unión Europea.

Anton Rivette es escritor y fotógrafo. Dirige la narración de historias en eco-nnect.

Este artículo fue traducido por Sarah Camhi. Hace parte del equipo de eco-nnect desde el 2020.

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Vivien Vivela empezó a trabajar con Rudy Randa en 2015.

«Fue en ese momento cuando conocimos a Ninawa, del pueblo Huni Kuin, el primer líder con el que empezamos a trabajar. La Fundación BOA nació haciendo proyectos en comunidades indígenas, nos enfocábamos en pozos de agua, escuelas y centros culturales, siempre con el sueño de hacer los proyectos de recompra de tierras en los que estamos enfocados hoy.»

La Fundación BOA trabaja con comunidades indígenas para regenerar ecosistemas degradados y proteger la biodiversidad. Apoyan la recompra estratégica de tierras, proyectos de reforestación y una serie de iniciativas que aumentan la capacidad de la tierra y de las comunidades indígenas que viven de ella.

En el 2016, Vivien conoció a un posible donante de fondos para BOA. El amigo que le presentó este donante a Vivien sabía que ella tenía muchas relaciones en Ibiza (el donante quería hacer un evento allí) y le preguntó a Vivien si podía presentarle a sus contactos de la isla.

«Entonces fui a reunirme con este tipo. Nunca planeé Aniwa Gathering, nunca soñé con eso, pero mientras hablaba con él me surgió una nueva idea, así que le dije: ¿por qué no haces una reunión de líderes indígenas, como un encuentro cultural? Él no tenía nada que ver con la espiritualidad, pero quedó cautivado por mi visión, que surgía de tanto amor y entusiasmo, y me dijo: «Yo no entiendo nada de eso, ¿tú estarías dispuesta a ayudarme y a trabajar conmigo?»

«Y así fue como nació Aniwa Gathering, al principio iba a trabajar para este tipo, pero luego, para no hacer larga la historia, tuvo una experiencia espiritual y volvió a su propia vida, y decidió que esto no tenía nada que ver con lo que él hacía. Así que dijo, sabes qué Vivien, voy a donar el dinero para que hagas esto. Y donó el dinero a BOA, y entonces le dije a Rudy, hagámoslo».

Rudy nos explicó cómo, en ese momento, él y Vivien se centraron en crear una comunidad online.

«El concepto de Aniwa se basaba inicialmente en amplificar la sabiduría indígena en todo el mundo, en crear un punto de acceso para las personas de Occidente que estaban interesadas pero que no tenían la oportunidad de conocer a ninguno de estos líderes, que no sabían cómo hacerlo pero que sabían que querían comprometerse más con el mundo espiritual, aprender a ser mejores administradores del planeta y sanar algunos de los traumas por los que habían pasado. Así que la idea era crear contenido y documentales, cosas de esa naturaleza, cortometrajes, vídeos musicales y charlas.

«Entonces Vivien me propuso una idea: ¿por qué no organizamos un encuentro, un festival al que invitemos a todos los ancianos y creamos una gran oportunidad para reunirnos con muchos de ellos al mismo tiempo? Me di cuenta de que sería una oportunidad para reunir a todos esos ancianos y crear un lugar en el que la gente pudiera conocer muchas formas diferentes de sabiduría, pero que también sería especial para los ancianos, que están separados por miles y miles de kilómetros, que tienen diferentes formas de rezar, curar y cantar, pero que comparten el objetivo de vivir en una buena relación con la Madre Tierra y con todos los seres del mundo. Así que crear esta oportunidad para que los líderes indígenas de todo el mundo se conozcan, para que puedan tener un punto de conexión y una oportunidad de hablar entre ellos sobre muchos de los problemas a los que se enfrentan hoy en día, eso me resonó completamente».

Vivien conectó con una profecía que habla de una época en la que los ríos se secarían, los océanos se vaciarían de peces, la gente se pelearía, los bosques arderían y la gente se reuniría buscando la guía de los Ancianos.

«Estas personas se extenderán por todo el mundo como un gran arco iris en espiral, llevando la paz, la comprensión y la curación a donde quiera que vayan, y en ese momento muchos animales que se extinguieron volverán a la vida. Y, como ustedes saben, en los últimos años, muchos animales que no habían sido vistos en más de cuarenta años han aparecido de nuevo, y así vemos que esta profecía se está cumpliendo. En todo el mundo vemos que aparecen muchas más reuniones espirituales y hay un gran movimiento que se extiende por la Tierra».

Del 8 al 11 de junio se celebrará por quinta vez el Aniwa Gathering, en la tierra del pueblo Yuhaaviatam en Big Bear, California. Asistirán más de 40 ancianos en representación de naciones indígenas de territorios de lo que se conoce como África, América, Nueva Zelanda y Australia. En la edición del año pasado, Rasu Yawanawa habló de la importancia del Encuentro.

«Veo que Aniwa es un puente que está trayendo este nuevo momento para mucha gente, para muchas vidas. Hoy estoy aquí como un bebé en medio de grandes hombres, hombres muy fuertes, muy espiritualizados. Para nosotros, los Ancianos no se olvidan cuando envejecen. Cuando vemos a un Anciano decimos: aquí tenemos un tesoro, toda esa sabiduría, todo ese conocimiento, todo lo que han vivido, para nosotros, eso es muy valioso. Y estar aquí en medio de estos hombres así, se convierten en mis maestros para que yo pueda unirme, sumarme, aprender algo y continuar mi día, mi tiempo aquí, y parece que las puertas se están abriendo, cada vez más, para que yo también me convierta en uno de estos hombres».

Otra anciana que asistió fue Mona Polacca, de los pueblos Hopi, Havasupai y Tewa.

«Creo que Aniwa es la culminación de reunir a la gente, crear una comunidad de unión. Creo que es bueno reunirse y reconocer nuestras similitudes más que nuestras diferencias, además de despertar la memoria que todos los seres humanos tenemos sobre nuestra relación sagrada con los cuatro fundamentos básicos de la vida: el agua, el aire, el fuego y la tierra. Y a partir de ahí, nuestra relación con nuestras madres, nuestros padres, nuestra familia, nuestro linaje y toda nuestra comunidad, nuestra tribu, nuestras naciones y el mundo, para establecer una relación en la que nos reconozcamos unos a otros, en lugar de permitir constantemente que los límites artificiales, las fronteras artificiales, nos mantengan separados.

«Si voláramos como un pájaro y viéramos a nuestra madre la Tierra a través de sus ojos, no veríamos ningún tipo de divisiones, fronteras, límites… No veríamos esas cosas, veríamos unidad. Así que estos encuentros nos dan la oportunidad de unirnos como si fuéramos uno, de reunirnos de una forma que nos ayude a crecer».

El Encuentro del año pasado fue la primera vez que asistió una familia Waurá de la región brasileña de Xingu. También era la primera vez que salían de Brasil. Elewoká, que es el líder de la aldea de Ulupuene, en el Alto Xingu, en Mato Grosso, compartió lo que este Encuentro significa para él.

«Estoy feliz de asistir con mis hermanos y hermanas indígenas, estamos representando nuestra cultura y ellos están representando la suya, y así estamos haciendo un intercambio de culturas… Estamos intercambiando objetos, las cosas que trajimos de nuestra aldea, ellos se están llevando mis objetos y nosotros nos llevamos los suyos, y así estamos intercambiando, esto me hace muy feliz…».

«Me emociona ver a todo el mundo representando su cultura, me alegra escuchar y conocer cómo viven y cómo hablan. Siempre que hablan les escucho y aprendo cómo viven en sus pueblos, y eso también me hace muy feliz. Y conocer también a la gente que no es indígena, que está aquí con nosotros y aprende de nuestras culturas, me conmueve mucho».

En un mundo con tanta división, es muy poderoso escuchar estas historias que celebran nuestra humanidad compartida, algo que resuena en las palabras de la anciana maya Nana Amalia.

«Siento que Aniwa ha abierto la mente de mucha gente y ha dado muchas oportunidades a las personas para que puedan volver al ecosistema y a las costumbres ancestrales, porque en todas partes hay indígenas, y Aniwa nos invita para que podamos practicar nuestra espiritualidad, nuestra cultura y nuestro idioma, para que así podamos ayudar a otras personas que lo necesitan.»

«En las comunidades y en la sociedad actual, mucha gente está desconectada de la naturaleza, y por eso, a través de Aniwa, con todas las redes y eventos que hacen, están haciendo un llamado para que la gente se despierte, para que puedan creer en sus propias capacidades y habilidades como personas, y también en su propósito en la Tierra.»

El marido de Nana Amalia, Tata Mario, nos amplía esta idea.

«Todas las personas que se reúnen tienen sus dones y su genialidad, y también tienen sus debilidades, y creo que Aniwa ha sido una luz para que la gente pueda aprender y discernir para qué servimos, y también aprender en qué nos hemos equivocado como personas, porque, como personas, cometemos errores. Aniwa está haciendo un llamado para que se dé esta transformación, para que se dé este cambio profundo que tanto necesitamos todos, porque el mundo está confundido, está desorientado y hay mucho miedo. Y Aniwa, con el trabajo que ha desarrollado durante muchos años, y con los organizadores que han nacido con una luz, tienen la misión de traer esa luz a esta Tierra, y por eso nosotros participamos con mucha alegría, como descendientes de nuestros ancestros Mayas, hemos venido a compartir y hemos venido a aprender».

Escuchando a todos estos ancianos hablar, queda muy claro cómo el Encuentro crea conexión entre culturas a la vez que despierta la creatividad y la colaboración entre todos los asistentes. Vivien amplía esta idea.

«Para nosotros, el propósito de Aniwa Gathering es impulsar a más personas a ser agentes de la Madre Tierra, agentes de cambio, darle a la gente un propósito, un sentido de responsabilidad hacia uno mismo, hacia la comunidad, hacia la Tierra. Aniwa Gathering es un evento mágico porque va más allá de escuchar una charla, es recibir claves sagradas, claves ancestrales que abren puertas dentro de nuestro subconsciente, que abren puertas en nuestros corazones para que podamos pasar de la mente al corazón y permitir que el espíritu sea nuestro guía a partir de ese momento. Para enseñar a los participantes a escuchar la sabiduría del agua, a confiar en la intuición, a dejarse guiar por el corazón y tener un sentido de comunidad, un propósito y vivir una vida plena y en conexión. Ese es el propósito de este Encuentro y de la plataforma que estamos poniendo en Internet, que podamos reunirnos y contar una nueva historia para nuestro planeta».

Es una visión poderosa e importante que me recuerda a las bandadas de estorninos, destacando la importancia de Encuentros como éste, donde la gente se reúne para conectar y aprender los unos de los otros. Mientras que el conocimiento es algo que leemos, la sabiduría es algo que experimentamos, y es crucial para la transmisión de las antiguas costumbres de las culturas ancestrales estar en un tiempo y espacio compartidos, para sentir la verdad de las palabras que hablan de las experiencias vividas por los Ancianos, de las que habla Mona Polacca.

«Mientras crecía, cuando tenía unos 14 años, empecé a ir a las reuniones de los ancianos. Los ancianos me tomaron bajo su ala, como lo hacían con cualquiera que acudía a esas reuniones, y compartieron su sabiduría, sus conocimientos, las enseñanzas para saber cómo estar en buena relación con todos los seres vivos. Lo que tengo es lo que ellos compartieron conmigo. Siempre digo que es mi forma de honrar y respetar el tiempo, la energía, el esfuerzo, la consideración y la pequeña parte de su vida que me dedicaron para sentarse conmigo, compartir y hablarme. Así que en honor y respeto a eso, a su vida, a ese pedacito que me dieron, lo llevo conmigo. Estas cosas de las que hablo no son mías, no me las he inventado, son cosas que me han contado a lo largo de mi vida, y así es como recorro este camino de ser abuela, de ser pariente en este mundo.»

En un mundo cada vez más destructivo, es importante que la gente se reúna, conecte y celebre el mundo natural, y Aniwa es una gran oportunidad para relacionarse con las antiguas culturas que han sido, durante mucho tiempo, guardianes de las delicadas energías que nutren y cultivan la vida. Aún quedan entradas disponibles.

Anton Rivette es un escritor y fotógrafo. Dirige el área de storytelling de eco-nnect.

Este artículo fue traducido por Sarah Camhi. Hace parte del equipo de eco-nnect desde el 2020.

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En 2009, Ecuador y Bolivia modificaron sus constituciones para incluir la idea de Sumak Kawsay* y reconocer oficialmente a la naturaleza como una entidad que necesita de personalidad jurídica. Desde entonces, se han ganado varias batallas legales en contra de las empresas extractivas, gracias a este cambio en sus respectivas constituciones.

En 2009, los líderes de Ecuador y Bolivia también hicieron campaña ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para que se le concediera el reconocimiento al día 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra. Este cambio puede parecer trivial o innecesario para algunos, ya que el Día de la Tierra se celebra en Estados Unidos desde 1970, pero las palabras tienen significado, y los líderes de Ecuador y Bolivia lo sabían.

Añadir la palabra “madre” cambia por completo la relación que mantenemos con la naturaleza, reconociendo su importancia, su función protectora y nuestra dependencia de su salud. De repente no estamos luchando por una roca que llamamos Tierra, de la que podemos extraer y explotar a nuestro antojo, sino que estamos respetando la inteligencia de la Madre Tierra, reconociendo la relación simbiótica entre todos los seres vivos, incluyendo el planeta en el que habitamos.

Bolivia y Ecuador le regalaron al mundo una palabra, pero en realidad le dieron al mundo su cosmovisión: el medio ambiente no está en “crisis”, lo que verdaderamente está en crisis es la relación de Occidente con la naturaleza. Cambiar el Día de la Tierra por el Día Internacional de la Madre Tierra fue un mensaje sutil pero simbólico para Occidente: sanen su relación con la Madre Tierra, escúchenla y vivan en armonía con el mundo natural. Así es como podemos honrar realmente la vida, hoy y todos los días.

*Un sistema Quechua de conocimiento y de vida basado en la comunión de los seres humanos y la naturaleza, y en la totalidad armoniosa de la existencia con todos los seres vivos.

Isabella Cavalletti es tejedora de historias y cofundadora de eco-nnect.

Este artículo fue traducido por Sarah Camhi. Hace parte del equipo de eco-nnect desde el 2020.

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«Estudié para ser técnico y resolver cuestiones técnicas, como cambiar el tipo de redes de pesca que se utilizaban… Nadie me había enseñado a entender una cultura, a relacionarme con una comunidad, a apreciar cómo sienten y cómo viven, no sólo entendiendo su lengua, sino todas sus expresiones. Esta revelación me hizo crecer mucho y ver el trabajo de conservación bajo una luz totalmente distinta».

Conocí a Alejandro Robles una tarde soleada en su finca en San Bartolo, Baja California Sur, México. Alejandro y su esposa Mónica cultivan allí sus propios productos y han construido cabañas naturales para sus huéspedes. Su casa es acogedora y tranquila, un lindo oasis campestre ubicado entre los cactus gigantes tan simbólicos de la Baja California. Normalmente residen en La Paz, la capital de Baja California Sur. Baja es conocida por su fauna y ecosistemas marinos, a menudo descrita como un «acuario al aire libre».

Alejandro lleva toda su vida trabajando en la conservación de los océanos. A la corta edad de 26 años se encontraba en el barco científico que tuvo uno de los primeros avistamientos de la vaquita marina en libertad – la tan elusiva y pequeña marsopa en peligro de extinción, endémica del Mar de Cortés. 

«La totoaba es un enorme pez endémico en peligro de extinción, y buscándola me topé con las vaquitas. Formé parte de un equipo científico especializado en mamíferos marinos, y recogí los primeros ejemplares frescos de vaquitas en 1985. Hasta entonces la vaquita era prácticamente desconocida, sólo se sabía que existía por un cráneo que se había encontrado en 1955, a partir del cual se clasificó la nueva especie en 1958».

Después se enfocó en la gestión sostenible de la pesca, administrando las pesquerías de sardina y anchoa a nivel nacional en México, que constituyen la base del sistema alimentario del océano.

«Fui el encargado de negociar las primeras prohibiciones de la pesca de sardina y de detener todas las capturas de peces juveniles. Fue entonces cuando Conservation International llegó a la región y me contrató en 1988 para dirigir el programa del Mar de Cortés. Estaban interesados en las aves y en las islas del Golfo. Las sardinas eran su principal fuente de alimento, y yo entendía lo que estaba pasando con las sardinas. Con el tiempo me convertí en su director en México, trabajando en la protección de la selva tropical lacandona en Chiapas y también en Oaxaca.»

Unos años después, en el 2000, Alejandro se convirtió en Vicepresidente para México y Centroamérica de Conservation International (CI), con sede en Washington DC.

«Después de algunos años como Vicepresidente de CI en Estados Unidos, me mudé a San Diego para fundar Noreste Sustentable (NOS), y en 2008 mi esposa y yo decidimos regresar a México. Elegimos establecernos en La Paz, en Baja California».

A su regreso a México, Alejandro fundó Noreste Sustentable (NOS), una ONG que buscaba combatir la pesca ilegal y proteger la vaquita marina.

«En el norte del Golfo, en las localidades de Santa Clara y San Felipe, la vaquita estaba desapareciendo. Así que empezamos a trabajar con el gobierno nacional para crear un refugio de vaquitas dentro de la reserva marina ya establecida y para ilegalizar ciertas redes de enmalle. Sin embargo, al final me di cuenta de que las soluciones técnicas no funcionan si el tejido social de la comunidad está enfermo. En los pueblos del norte abundaban las drogas, el tráfico y la pesca ilegal.  Pero como ONGs medioambientales no estamos realmente capacitadas para tratar los problemas sociales, entonces hicimos como si no existieran y seguimos presionando al gobierno para que creara una reserva marina, aunque en realidad la sociedad necesitaba ayuda.

«Mientras trabajábamos para crear una zona marina en el norte, también creamos un grupo de vigilancia ciudadana contra la pesca ilegal en La Paz. Nos presentábamos ante los barcos ilegales y, básicamente, hacíamos el trabajo de la policía. Un día el Almirante de la Marina se dio cuenta de nuestro trabajo y nos dijo que le llamáramos la próxima vez que viéramos barcos camaroneros ilegales, prometió enviar ayuda e interceptar los barcos. Así lo hicimos, y cumplió su promesa. El barco camaronero ni siquiera tenía licencia y al día siguiente corrió rápido por la bahía la noticia de que ya no se toleraba la pesca ilegal de camarones. Los barcos camaroneros ilegales dejaron de pescar. Y una vez que dejaron de hacerlo, empezamos a investigar a los pescadores locales que tenían la tendencia de pescar con arpón por la noche, un método de pesca ilegal».

Cuando Alejandro se trasladó a La Paz, alquiló el espacio para las oficinas de NOS en una zona conocida como el Manglito, una comunidad conocida por su dificultad, una de las más violentas de La Paz. Le costó asimilarse a la comunidad, así que un vecino le aconsejó que contratara a Alicia, una lugareña muy querida que conocía a todo el mundo en el barrio.

«Un día, Alicia estaba en la oficina. Fue bastante gracioso ahora que lo recuerdo, porque estábamos revisando fotografías nocturnas del observatorio de pesca ilegal. En las fotos se alcanzaban a ver unas caras a pesar de la oscuridad. Así que estábamos todos revisando las imágenes cuando Alicia entró y preguntó: ‘¿Qué es esto? ¿Por qué tomaron estas fotos?’ Le contesté: ‘Sólo estamos revisando las fotos de los pescadores que pescan ilegalmente’. ‘¡Pero si es mi primo! ¿Qué hace exactamente esta ONG?’ Le respondí que intentamos detener la pesca ilegal. Alicia me gritó: «¡Pero si todo el mundo en este barrio se dedica a la pesca ilegal!’ Sin saberlo, había alquilado una oficina en el corazón de la comunidad de pescadores ilegales de La Paz. Durante todo un año nos mantuvimos en una situación muy tensa, en la que la comunidad local no quería saber nada de nosotros.

«Y entonces ocurrió algo interesante: Omar, el hijo de Alicia, que en ese entonces tenía 20 años, me pidió que le ayudara con su equipo de fútbol. Por supuesto, acepté y le dije al equipo que les ayudaría si se comprometían a respetar las reglas del juego limpio y ayudar a la comunidad de una forma u otra. Aceptaron las condiciones y les ayudé a comprar sus uniformes y demás, y a establecer las normas del equipo. Al mismo tiempo, mi mujer y yo seguíamos insistiendo en encontrar una forma de conectar con la comunidad, pero nadie ni siquiera nos devolvía el saludo. De repente, un día, paseando por la zona empezamos a recoger la basura que había en las calles, y todo el mundo empezó a darse cuenta. Sin decir nada, empezaron a recoger basura también y a dárnosla cuando pasábamos, y así empezaron nuestras primeras interacciones. La gente se acercaba y nos decía ‘nos hemos dado cuenta de que les gusta recoger la basura, así que hemos recogido un poco para ustedes’. Entonces, Cano, el capitán del equipo de fútbol, se me acercó y me dijo ‘nos han ayudado, ahora nosotros queremos ayudar. Queremos organizar una limpieza del barrio’. 

Más de 50 personas acudieron a la primera limpieza. Recogieron 20 toneladas de basura e incluso convirtieron un basurero en un campo de fútbol. 

«Ese día la energía cambió completamente. Con el tiempo, limpiamos todo el barrio, organizando seis jornadas de limpieza». Una vez recogida la basura, el grupo empezó a limpiar también los grafitis de las paredes. Era casi como si el proceso tuviera que empezar primero en tierra para que acabara llegando a la playa. 

«Más o menos un año después, en 2010, pusimos las primeras denuncias a dos pescadores ilegales locales, Huber y Guillermo… Pero para ese entonces algunas personas de la comunidad confiaban en nosotros y animaron a Guillermo y Huber para que vinieran a hablarnos. Así empezaron las primeras conversaciones. Por aquel entonces yo estaba pensando cómo entablar un diálogo sano para crear una visión compartida. Era difícil porque no sabíamos muy bien cómo lograr ese diálogo, ¿sabes?» 

Para el 2011, Guillermo y Huber, junto con NOS, lideraron el proyecto de recuperación de la almeja Catarina en la ensenada de La Paz. La almeja Catarina se había extinguido funcionalmente en la zona y tuvo que ser traída de las lagunas costeras vecinas.

«Juntos trajimos la almeja Catarina de la bahía de Concepción y la reprodujimos en un laboratorio. Ese año plantamos las primeras 25.000 almejas. Meses después de plantarlas, cuando ya habían alcanzado su tamaño comercial, nos las robaron todas. El robo fue un insulto al proyecto, porque las terminaron tirando a la basura. Curiosamente, esto molestó mucho a la comunidad local. Todo el mundo se escandalizó. ‘Esto no puede ser posible, era un buen proyecto’, decían en la calle.”

Después del robo, otros seis pescadores se unieron a Guillermo y a Huber. 

«’Nosotros también queremos unirnos al proyecto’, dijeron. Al cabo de un año, en lugar de 25.000 almejas, plantaron más de 500.000. Sin embargo, volvieron a robárselas, pero cada vez que había un robo, la comunidad respondía con más agresividad y más gente quería participar.»

Cinco días después de conocer a Alejandro, conduje hasta La Paz para reunirme con Huber en las oficinas de NOS en el Manglito. Hubert se presentó orgullosamente como ex pescador ilegal y me dio un hermoso recorrido por la zona regenerada a bordo de su panga (un barco pesquero tradicional mexicano). A lo largo de la visita, Huber me fue contando su historia. Pude sentir su orgullo y alegría mientras me explicaba el arduo trabajo en el agua.

«Por años la comunidad pescó en exceso y se sobreexplotó la zona. Cuando mi padre pescaba, podía sacar hasta 40 kilos de almejas Catarina en una hora, mientras que yo me pasaba todo el día intentando pescar sólo 1 kilo. Al final, intentamos buscar trabajo en otras partes, recorriendo toda la Baja pescando ilegalmente. Nos perseguían los guardacostas locales y nos sentíamos los peores delincuentes del mundo, pero lo único que queríamos era sobrevivir. Nadie nos enseñó a pescar de la mejor manera posible, esto era todo lo que sabíamos. Arponeábamos por la noche y el grupo de vigilancia ciudadana nos perseguía. Ahora los mismos que nos perseguían son nuestros amigos.

«Al principio pensábamos que NOS quería jodernos. Pero al final nos dimos cuenta de que no eran tan malos como pensábamos. Al principio no confiábamos en absoluto en Alejandro, y él tampoco confiaba en nosotros, pero entonces surgió la idea de recuperar las almejas de la bahía, gestionarlas bien y cuidarlas. Así que NOS nos ayudó a conseguir todos los permisos y a hacer un panorama de la zona de restauración. Juntos regeneramos toda la zona de Ensenada. Pocos años después de empezar el proyecto, hasta las tortugas y los delfines volvieron a la bahía».

La bahía de La Paz es una zona de navegación muy transitada a la que llegan la mayoría de los recursos de Baja California. La Paz también tiene una gran central termoeléctrica. Así que fue una experiencia realmente refrescante presenciar aguas limpias, manglares sanos y una multitud de aves marinas a solo cinco minutos en panga del puerto de la ciudad. 

«En el 2012, trabajando con NOS, acordamos dejar de pescar la almeja pen shell (o Hacha China) en la bahía durante algunos años. En 2015, en lugar de 40.000 almejas que plantamos, teníamos 5 millones. Pero entonces una especie invasora parecida a una esponja acabó con la mayoría de nuestras almejas pen shell. Eso nos enseñó a diversificar. Así que solicitamos permisos para plantar varias especies de almejas, establecer una acuicultura sostenible de ostras y también regenerar el manglar. Hoy ni siquiera nos importa perder el 70% de nuestras almejas a causa de las aves, porque un experto científico nos dijo que eso significa que el ecosistema está sano.»

La bahía de La Paz se drenó en la década de 1980 para permitir que los barcos pudieran anclar en el puerto. El drenado, junto con la sobrepesca, provocó la lenta desaparición del ecosistema marino de La Paz, lo que llevó a los pescadores a tomar medidas desesperadas para alimentar a sus familias. Hoy, Huber y Guillermo enseñan a otros pescadores de México a reubicar y regenerar las poblaciones de almejas. Recientemente, la hija de Huber se unió al proyecto, ofreciendo recorridos por los manglares regenerados como parte de una iniciativa de turismo sostenible. 

Al hablar con Alejandro, nos explicó el sencillo acto que inspiró esta transformación. 

«Sabes, para mí lo más impactante fue ver cómo el simple cambio de un gesto, uno que estaba acostumbrado a tomar del océano, un día esa misma mano cambió, y en vez de tomar, devolvió al océano, restaurando todo un ecosistema. Creo que fue una experiencia muy fuerte para los pescadores». 

El trabajo de Alejandro con NOS y la comunidad pesquera de Manglito demuestra que tus peores enemigos pueden convertirse en tus aliados más feroces cuando escuchas sus problemas con compasión. 

«Toda mi carrera ha estado dedicada a la conservación marina, y mi fuerte ha sido la gestión pesquera. Sin embargo, ahora sé que la clave del éxito no es arreglar los problemas técnicos de la pesca, sino curar los problemas de la comunidad.»  

La comunidad de Manglito estaba sufriendo: dependiente de la pesca durante generaciones, la mayoría recurrió a métodos ilegales por desesperación, ya que las poblaciones de peces en todo el mundo colapsaron debido a la sobrepesca comercial. Alejandro consiguió ganarse el amor y el respeto de la comunidad con pequeños actos de compasión, abriendo poco a poco el camino hacia una colaboración fructífera que regeneró toda la bahía y proporcionó una mejor alternativa económica a los pescadores que la consideran su hogar.

Isabella Cavalletti es tejedora de historias y cofundadora de eco-nnect.

Este artículo fue traducido por Sarah Camhi. Hace parte del equipo de eco-nnect desde el 2020.

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Conocí a Michael Fishbach y a Delphi Waters en una tempestosa tarde de martes en Loreto, Baja California. Cada febrero y marzo, Michael y Delphi migran al sur, desde la costa este de los Estados Unidos, para estudiar a estas increíbles criaturas en su viaje a lo largo de la costa de la Baja California. Michael ha seguido de cerca la migración de las ballenas durante 29 años seguidos, y hoy es uno de los conservacionistas más importantes de ballenas azules del mundo. Junto con Delphi, dirige el programa Great Whale Conservancy y Global Whale Guardians™.

“Somos gente de ballenas azules. Pasamos bastante tiempo cerca de ellas.”

La gente de ballenas azules es tan escasa como las ballenas azules, que de por sí son una de las especies más escasas del planeta. Loreto es uno de los pocos lugares en el mundo donde se pueden ver grandes cantidades de estas ballenas cerca de la costa, ya que la mayoría de ellas viven vidas solitarias en las profundidades del océano. Pero Michael no siempre se dedicó a las ballenas azules, sino que solía ser guía de montaña y tenista profesional.

“Hace unos 32 años, dirigía viajes de senderismo en Canadá, y uno de los lugares a los que íbamos para hacer excursiones en Quebec era un lugar en donde había ballenas, cosa que no sabía cuando empecé. Después de ese viaje, me di cuenta de que las ballenas nadaban en el río San Lorenzo. Así que conocí a toda la gente que estudiaba a las ballenas y me involucré en lo que estaban haciendo. Lo que hacían era muy emocionante, y en mi tiempo libre, hacía de voluntario con ellos. Una de las personas que trabajaba allí, Richard Sears, resultó ser la primera persona que estudió a las ballenas azules en el mundo.”

Junto con Richard, Michael empezó a viajar a Loreto para ayudar con la recogida de datos y con la investigación.

“Me di cuenta que el asombro y el misterio que sentía por las ballenas eran extremadamente fascinantes.”

La ballena azul es el animal más grande que ha existido en la Tierra, más grande incluso que cualquier dinosaurio. Su corazón es del tamaño de un auto pequeño. Gracias a su tamaño y velocidad, no se enfrentaron nunca a ningún depredador natural hasta que los humanos las cazaron, casi hasta el borde de la extinción.

“En el Siglo XX se registraron 379.000 ballenas azules muertas, ahora quedan aproximadamente 10.000 en el planeta».

La caza de la ballena azul cesó cuando en 1986, 200 países firmaron la moratoria de la ballena azul. Sin embargo, las poblaciones de ballena azul a duras penas se han recuperado en 50 años. Entonces, ¿qué está pasando?

“Hace unos 32 años empecé a hacer investigación de campo sobre las ballenas, a recopilar datos… Fui aprendiendo más sobre los problemas a los que se enfrentaban, especialmente con las colisiones con barcos y los enredos».

Desde la moratoria de 1986, el tráfico en el océano se ha disparado: se calcula que 4,1 millones de buques pesqueros, 50.000 mercantes y 400 cruceros atraviesan los océanos cada día. El tamaño de los petroleros y cruceros dificulta que los capitanes cambien de rumbo una vez lo tienen fijado, lo que provoca muertes de ballenas invisibles en todas partes.

«Centrarnos en las colisiones con buques parecía ser la forma en la que realmente podíamos marcar la diferencia. Así que fundamos una ONG llamada Great Whale Conservancy, con la misión de ayudar a la difícil situación de las grandes ballenas del mundo, con especial énfasis en la ballena azul».

Alrededor del 97% de las colisiones entre barcos y ballenas no se detectan, porque la mayoría de las grandes especies de ballenas tienen flotabilidad negativa, de modo que, cuando mueren, se hunden inmediatamente al fondo del océano.

“Cualquier dato que se encuentre sobre las muertes de las ballenas debidas a colisiones no cuenta ni la más mínima parte de la historia. La mayoría de ballenas grandes que acaban muertas en la playa son probablemente víctimas de colisiones con barcos. Y esas cifras son una parte minúscula de los animales que son realmente golpeados. Y si no se hundieran, ¿adivinen qué? No estaríamos aquí sentados, porque tendríamos ballenas muertas flotando por todos los océanos del mundo, y el problema de las colisiones con los barcos se habría acabado hace tiempo, nadie se lo hubiera soportado.”

Cada vez son más las personas que empiezan a darse cuenta de la magnitud del problema, ya que, últimamente, han estado apareciendo grandes ballenas varadas en playas muy pobladas. En la costa de Nueva Jersey, sólo en los últimos tres meses, se han encontrado 23 cadáveres de ballenas. Sin embargo, los científicos se cuidan de afirmar la causa de las muertes, a pesar de que las necropsias indican que se deben principalmente a colisiones con barcos. De hecho, titulares recientes sugieren que se desconoce la causa de estas muertes.

“Cuando observamos que la población de las grandes ballenas no se está recuperando desde la era de la caza de ballenas, está muy claro que la solución más simple para ayudarla a recuperarse es eliminar las colisiones con los barcos. Y la única forma de estar seguros que lo estamos consiguiendo es separar a los barcos de las ballenas. Si se ralentiza la marcha de los barcos o se dispone de vigilantes, o se utiliza información sonora para intentar desviar a los barcos, todo eso puede ayudar, pero es indiscutible que si se separan a los barcos de las ballenas – y que ya no estén en el mismo lugar al mismo tiempo – se solucionaría el problema de los choques con barcos por completo.

«Así que ese es nuestro enfoque. Creamos documentos de desvío colaborando con biólogos locales para recopilar datos de observación de las ballenas. También tenemos en nuestro equipo al capitán de un superpetrolero, que sabe muy bien cómo funcionan esos barcos: cómo se manejan, su gobierno, cómo se comunican con los puertos, cómo eligen sus rutas, qué hacen y qué no… Así que tomamos las zonas en las que sabemos que hay problemas de colisión con los barcos y recopilamos datos sobre las ballenas, y, luego, con ayuda de nuestro capitán de barco, creamos unos documentos de desvío que  llevan a los barcos a puerto de manera que eviten los hábitats críticos de las ballenas o sus zonas de alimentación. Es decir, separamos a los barcos de las ballenas.»

A lo largo de los meses que pasan aquí, en Baja California, Michael y Delphi realizan estudios científicos sobre las ballenas. Tras años de trabajo de campo con ballenas azules, su incomparable conocimiento de los animales y de sus comportamientos les permite vivir encuentros únicos. Es una gran parte del trabajo que valora Delphi.

“Lo que más me gusta de este trabajo es llegar a conocer realmente a cada una de las ballenas, como por ejemplo, sus características y comportamientos específicos. Todas tienen un lenguaje corporal diferente. Cuando tenemos seis o incluso ocho ballenas azules alrededor, podemos diferenciarlas a distancia, a menudo por su lenguaje corporal. Simplemente hacen cosas ligeramente diferentes cuando están en la superficie respirando.”

Este conocimiento tan profundo es valorado por la comunidad de conservacionistas de los océanos en general: a Michael y a Delphi recientemente se les unió el equipo de Sealegacy para filmar a estas increíbles criaturas. Sin embargo, los aficionados a las ballenas no son el público más buscado por Michael y Delphi, sino que están más enfocados en los directores ejecutivos de las compañías navieras.

“Queremos salvar sus vidas ahora. Así que la forma que hemos encontrado de hacerlo es acercándonos directamente a la industria marina y asociarnos con ellos”, explica Delphi. “Hasta ahora se han mostrado receptivos y dispuestos a ayudar. Así que en lugar de esperar años a que se resuelva una batalla legal, podemos empezar a salvar vidas de ballenas ahora al asociarnos con la industria marítima.”

Las ballenas son de vital importancia para la vida en la Tierra. Las ballenas se alimentan y luego expulsan heces ricas en nutrientes. Esta materia fecal rica en minerales favorece el crecimiento del fitoplancton, que produce un tercio del oxígeno del mundo. Esto crea un ciclo conocido como el bombeo de las ballenas. De modo que salvar la vida de las ballenas equivale a salvar vidas humanas, y Michael está firmemente convencido de que es posible salvarlas.

«Hemos descubierto que el sector marítimo se interesa de verdad y quiere ser parte de la solución. No quieren atropellar a estas ballenas y matarlas, así que hay grandes esperanzas de aliviar este problema. Los invitamos a que vengan aquí a ver las ballenas».

Delphi está de acuerdo: «Les damos una conexión con las ballenas».

Está claro que Michael cree que gran parte del cambio vendrá desde la conexión con la industria naviera.

«Si quieres ser capitán de barco, tienes que estudiar por años, y sin embargo no hay ninguna parte del plan de estudios que se enfoque en las ballenas. Por lo tanto, muchos tampoco saben nada del problema de las colisiones con barcos. Así que estamos intentando cambiar eso. Estamos trabajando activamente para que las ballenas y las colisiones con buques formen parte del plan de estudios, de modo que estas personas obtengan su título y sean conscientes de lo que está pasando. Así que tenemos esperanza».

El interés de Michael por resolver el problema de las colisiones con buques es lo que hace que su trabajo sea único y convincente.

“Sentí que estaba en una posición única para hacer una diferencia porque, en definitiva, si podemos detener en gran medida las colisiones con embarcaciones en todo el mundo, vamos a estimular un rebote de las poblaciones mundiales de ballenas, cosa que es muy necesaria para la salud del océano. Y un océano más sano es muy necesario para la salud del planeta. Quiero decir, tenemos el agua al cuello (con la connotación negativa). Si no mejoramos la salud de los océanos, nuestra propia supervivencia estará en peligro, y tener más ballenas es un componente importante para tener océanos más sanos.”

La labor de Great Whale Conservancy es una solución tangible para aliviar la muerte de ballenas. Su modelo refleja un cambio de tendencia en los esfuerzos de conservación: en lugar de demonizar a la industria marítima, conectan con sus emociones. Michael y Delphi creen claramente en la inclinación humana hacia la compasión y la colaboración. Su enfoque en estos valores es lo que creen que salvará la vida de las ballenas hoy en día.

Yo creo que lo harán. Su dedicación a su trabajo es realmente inspiradora. Aunque comprendo lo que les motiva: presenciar ballenas en libertad produce un sentimiento inexplicable de asombro que es genuinamente emocionante. Así que estoy segura de que las ballenas, con la ayuda de Michael y Delphi, también moverán las rutas marítimas.

Isabella Cavalletti es tejedora de historias y cofundadora de eco-nnect.

Este artículo fue traducido por Sarah Camhi. Hace parte del equipo de eco-nnect desde el 2020.

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Luc Marescot ha estado en una misión.

“Cuando tenía unos siete años, mi padre volvió de la Antártida, había sido el piloto de helicóptero del explorador polar francés Paul-Émile Victor. Mi padre solía montar una cámara Super 8 en la parte delantera del helicóptero, para poder grabar y volver a casa con algunas fotos. Cuando volvió de su primer viaje a la Antártida, nos sentamos a almorzar. Yo tenía unos siete años, y mientras almorzábamos sacó una pantalla y proyectó las fotos (hace un sonido de rueda de película rodando) así, sin sonido, sólo las imágenes con pelos aquí y allá. En esa época no había internet, no había ni televisión en casa, entonces la única imagen que yo tenía del mundo eran algunas fotos de libros. Y entonces lo que apareció en la pantalla era como un gran espacio, inmenso, entre los icebergs, porque el helicóptero tenía que ir desde el barco hasta la base francesa en la Antártida, Dumont d’Urville, que estaban construyendo en ese momento. Y me di cuenta de que ese paisaje era como algo mágico que nunca antes había visto, y creo que a partir de ese momento sentí una especie de curiosidad de, wow, más allá de la línea del horizonte hay unos mundos mágicos por descubrir, y me quedé más o menos con esa misión infantil desde entonces, porque siempre quería ver qué más había, qué más había detrás del horizonte.”

Esta misión ha durado toda su vida adulta; Luc siempre ha escogido el camino de la aventura. Mientras estudiaba economía en la universidad, conoció a un amigo que más tarde se convertiría en su compañero de viaje: “habíamos leído el mismo libro de un tipo que se fue de viaje haciendo autostop, y pasó dieciocho años dando la vuelta al mundo a dedo, con algunos trabajos aquí y allá. Me había encantado el libro, y le dije a mi amigo, vamos a hacer lo mismo, vamos a recorrer el mundo con esa misma misión. Luc entendía que hablar inglés sería clave para esta misión, así que, tras completar sus estudios universitarios, trabajó durante un año y medio dando clases de conversación en francés en el St John’s College en la Universidad de Oxford. Fue tras esa experiencia cuando comenzó a viajar hacia el horizonte.

Nos fuimos y estuvimos como ocho meses en Europa, haciendo autostop, yendo de un trabajo a otro. Recogimos aceitunas en Grecia, limpiamos barcos en algunos puertos… Conseguimos un par de trabajos aquí y allá, para pasar el rato, y nos recorrimos Italia, Yugoslavia, Austria, muchos países diferentes. Luego volvimos a Francia para ganar un poco más de dinero… Ahorramos lo suficiente en tres meses, así que nos fuimos a África, haciendo autostop por otros siete meses y medio.”

Salieron desde Burdeos, bajaron por España y llegaron a Marruecos. Intentaron viajar a Mauritania, pero era la época del Frente Polisario, así que volaron a Senegal, exploraron el país antes de viajar a Malí, Níger, Burkina Faso, Togo, Ghana, Benín y Costa de Marfil. «Hacer autostop era bastante difícil en África.  La mayoría de las veces íbamos a las gasolineras y pedíamos que nos llevaran coches o camiones de ONGs. Recuerdo que una vez recorrimos 700 kilómetros en un camión que llevaba grandes bultos de arroz. No estaba permitido llevar extraños a bordo, pero para el conductor suponía un dinero extra, así que estaban todos los bultos de arroz, pero podías quitar uno y hacerte un espacio en el que podías apretujarte y sentarte, cabían cuatro o cinco personas».

Era 1985 y 1986, no tenían mucho dinero, dormían bajo los puentes o al lado de la carretera, a veces conectaban con algún local y se quedaban en su casa.

«Cada día era una nueva aventura, no sabíamos cada mañana adonde dormiríamos por la noche y eso me encantaba. Incluso hoy me cuesta planificar mis vacaciones, dar una fecha fija de cuándo salgo y cuándo llego, va en contra de mi naturaleza».

Estas experiencias fueron fundamentales para Luc, precursoras de su larga carrera como productor de documentales. Ha trabajado en más de 70 documentales por todo el mundo, con la naturaleza siempre como protagonista. Esta carrera, otra aventura, comenzó cuando regresó de África.

“Estuve tomando notas del viaje a África, así que al final escribí una historia de lo que habíamos vivido… Fui a París y pensé, bueno, ya escribí la historia, qué hago ahora con ella. Fui a donde un vendedor de revistas y le pregunté al tipo, le dije, no tengo mucho dinero, necesito coger los números de teléfono… Entonces como por 20 minutos miro en una revista, okay este es el número, luego otra revista… Y entonces me fui a una cabina telefónica, porque no había teléfonos celulares en aquella época, y llamé a todos los periódicos y revistas, y la primera que me dijo bueno, quizás puedes venir esta tarde si quieres, se llamaba VSD, era una gran revista de viajes en aquella época… Así que me fui allí, subí las escaleras para tener una cita con una persona que se llamaba Camille Scoffier… Las historias de esa revista en ese momento eran más sobre las fotos, el texto era algo secundario. Ella revisó mis fotos, pero como los rollos habían estado ocho meses dentro de una mochila, cuando los revelamos todo estaba como amarillo, quemado por el sol, así que las fotos no eran publicables… Entonces salí del edificio, y a veces la vida cambia por tan sólo unos segundos, porque estaba en la calle y no tenía nada que hacer después… Si hubiera tenido que quedar con un amigo o cualquier otra cosa que hacer, hoy no estaría aquí, porque lo que pasó fue que dije bueno, les mostré las fotos y no funcionó, pero, ¿y el texto?”

Estos momentos de casualidad o destino son a menudo un elemento protagonista de las historias de la vida de Luc, y reflejan la fuerza de su intuición.

“Así que volví a subir, volví a donde la misma periodista, Camille, y le dije, ¿podrías echarle un vistazo al texto? Sólo para saber si tengo que seguir adelante con lo que he escrito o si no está bueno del todo y debería pensar en algo más. Entonces ella leyó lo que había escrito, me miró, y me dijo, ¿te interesa el periodismo? Esa pregunta salió de la nada, yo en verdad sólo quería vender esa historia para conseguir algo más de dinero y dedicarme a otra cosa. Y naturalmente le dije que sí – la mentira, el bluff que uno hace cuando es joven – sí, claro, por eso lo escribí.”

Esta conversación dio lugar a una reunión al día siguiente con el jefe de redacción de la revista, y aunque Luc estaba emocionado, enseguida pensó que un trabajo podría interponerse en sus aventuras, ya que un amigo había invitado a Luc a ayudarle en un trabajo como topógrafo en el Caribe. El jefe de redacción le ofreció a Luc un trabajo con un periodo de prueba de tres meses, que podía llevarle a un puesto permanente en la revista. “Le dije, vale, esto está muy bien, pero en realidad, como el periodismo es lo que realmente tengo en mente (otra vez, un gran bluff), había planeado irme dos meses a Estados Unidos para ver cómo lo hacen los periodistas americanos, sólo para mejorar y saber cómo trabajan. Y me dijo que sí, pero si me iba podían encontrar a otra persona. Y le dije okay, asumo el riesgo.”

Así que una vez más Luc eligió el camino de la aventura, y consiguió trabajo en un barco que partía de la costa de Bretaña. El barco viajó hasta Portugal, a Madeira y a las Islas Canarias, antes de cruzar el océano Atlántico. Llegó a Martinica y siguió hasta San Martín para reunirse con su amigo. Trabajó dos meses como topógrafo, yendo de isla en isla en pequeños aviones de cuatro puestos, trabajando por todo el Caribe. Justo antes de regresar a Francia, llamó al jefe de redacción de VSD para seguir con su bluff. «Le dije que sí, que había sido estupendo, que el periodismo era lo que quería hacer, que había aprendido mucho en Estados Unidos», pero la revista había encontrado a alguien más para el puesto. «Así que le dije, vuelvo a Francia de todas formas, o me voy a otra revista o me dejas hacer una prueba allí, y debido a mi convicción y todo eso me dijo que estaba de acuerdo, que me incorporara. Así que me fui allí para hacer un periodo de prueba no remunerado en la revista por tres meses, sabía que era algo que no me podía perder». 

El puesto no era tan práctico como se lo habían vendido antes. “Solamente ayudaba, hacía cafés, hacía fotocopias, oh necesito este artículo de este periódico. Pero como había ya otra persona,” la que había aceptado el trabajo que a él le habían ofrecido en un principio, “tenía que demostrar que era mejor. Entonces viví en la revista por tres meses: llegaba a las siete de la mañana y me quedaba hasta la medianoche. Llegaba con el primer periodista y me iba con el último, iba los sábados, iba los domingos. Estaba siempre ahí, y me encantaba. Era una nueva experiencia… fue muy emocionante para mí.”

Otra vez, le surgió un golpe de suerte, del destino. “Estaba un domingo en la revista, sonó el teléfono, aló, da da da, y resulta que era el gran presidente de la revista François Siegel, y me dijo Luc, hay alguien en la oficina? Es François, el gran periodista, el de las noticias. Y le dije, no, no hay nadie aquí ahora.” Otra vez, la suerte del momento. “No había ni internet ni celulares, entonces el presidente no tenía cómo contactar a los periodistas que necesitaba. Dijo, no puedo encontrar a nadie, nadie está en casa, entonces escúchame, tengo una entrevista exclusiva con las dos personas que dirigieron la operación Rainbow Warrior.”

Para los que no saben o no se acuerdan, el Rainbow Warrior era parte de la flota de barcos de Greenpeace que hacían campañas en contra de la caza de ballenas y focas en los años setenta y ochenta. También estuvo involucrado en las protestas en contra de los ensayos nucleares por parte de Francia en el sur del océano Pacífico, cerca del atolón Mururoa. Como respuesta a las acciones llevadas a cabo por el Rainbow Warrior en contra de las operaciones francesas, agentes de la inteligencia exterior francesa colocaron explosivos en el barco mientras estaba anclado en Auckland, que eventualmente fueron detonados, haciendo que el Rainbow Warrior se hundiera. La operación fue dirigida por Dominique Prieur y Alain Mafart, y Luc fue quien se encargó de su primera entrevista después de su juicio.

«François me dijo que fuera a su mesa, me dijo: este es el código, abres el cajón de la izquierda, ahí hay una carpeta, lees todo eso y estás listo en dos horas. Entonces fui, leí todo el documento, nunca había leído tan rápido, tomé notas y preparé mis preguntas al mismo tiempo. Ding dong, llegan los militares con el par, y les hago la entrevista. La gente se va, escribo mi artículo, escribo de la noche a la mañana, estaba muy emocionado. Y entonces el presidente me llama y me dice, gran artículo. Luego salió en la prensa el día después, y todos los medios de comunicación en Francia se enfocaron en la entrevista. Mi nombre salió en todos los grandes noticieros, ‘el artículo de Luc Marescot’, salió en la radio, fue una locura. Así que ese mismo día fui a comprar una caja de champán, 12 botellas, y se las llevé a la oficina. Era mi manera de decir ahora estoy en su equipo, soy uno de ustedes».

A Luc le ofrecieron un puesto permanente, y trabajó como reportero en la revista por los dos años siguientes. Viajó por todo el mundo cubriendo historias de deporte, aventura y viajes. «Fue una época muy bonita», pero a pesar de que el trabajo apoyaba sus exploraciones, cuando un amigo lo invitó a unirse a otra aventura, no pudo decir que no.

«Conocí a un tipo que quería darle la vuelta al mundo por dos años en dos coches antiguos. Me cayó bien el tipo y la forma en la que hablaba de este viaje,  entonces le dije, tu historia es bonita, tal vez le haga un artículo en la revista. Y así lo hice… y un día me vio y me preguntó, ¿quieres venirte con nosotros? Deberías subir a bordo». A esas alturas, Luc y el tipo, Eric Massiet, se habían hecho muy amigos, así que la invitación no le sorprendió: «Tardé un día en decidirme. Era algo más grande que otras experiencias, así que dije vale, voy, dejo la revista y te sigo. Y mis amigos, mi familia, mis padres, todo el mundo, me dijeron estás loco, tienes uno de los mejores trabajos de la historia, tienes un buen sueldo, viajas por todo el mundo, pero yo les dije, sí, pero esto es más que libertad… quiero arriesgarme en esto… Tuve una loca intuición de que ese era el camino que tenía que seguir». Luc dejó su trabajo «en muy buenos términos» y en julio de 1988, junto con Eric, Yann Vrignaud y Thierry Barbier (que más tarde fue sustituido por Toff Hermenier), emprendió en dos Citroën antiguos un viaje que duraría dos años alrededor del mundo.

«Decidimos partir de Canadá y Estados Unidos, porque si alguna pieza de los coches se dañaba, iba a ser más fácil arreglarla en Norteamérica que si empezábamos, por ejemplo, en África o algún otro lugar. Así que enviamos los coches en contenedores por carga a Halifax, Canadá, y empezamos desde ahí. Recorrimos Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Luego enviamos los coches a Australia, y de Australia fuimos a Singapur, Malasia y Tailandia. Intentamos entrar a China, pero nos lo prohibieron porque no podíamos cruzar la frontera con nuestros coches personales, tampoco podíamos entrar en Birmania por la misma razón, así que tuvimos que volver a Singapur y luego enviar los coches a la India.

«Hicimos una larga gira por la India, nos encantó, quiero decir, fue un shock, sobre todo viniendo de Australia, Singapur y Malasia… Fue increíble. Luego intentamos atravesar Pakistán, pero en ese momento estaba prohibido», debido a la situación política, «así que volvimos a Bombay y enviamos el coche a Kenia, a Mombasa. Luego pasamos por Uganda, Ruanda, Burundi, Zaire y el Congo Belga -así se llamaban entonces-, Gabón, Camerún y Nigeria… Algunos amigos vinieron a pasar las Navidades con nosotros en Benín, y algunos se quedaron con nosotros para volver por el desierto… Níger, Argelia, Marruecos, España y, por último, Francia. Y creo que todo lo que hice en mi vida realmente empezó ahí. Evidentemente ya había hecho autostop por África y Europa, pero esta expedición fue realmente el comienzo de muchas cosas que ocurrieron después. 

«Fue entonces cuando empecé a entender la humildad… Conocimos a tanta gente extraordinaria que vivía en el monte, en lo más profundo del bosque, sin hacer ruido, siendo simplemente las personas más extraordinarias que había visto, en mi opinión, mucho más sabias que la gente que veía en la ciudad calculando su jubilación, calculando sus inversiones, calculando ese tipo de cosas. No sé el porcentaje, pero la mayoría de la gente hermosa que conocí tenía siempre una gran conexión con la naturaleza. Ya lo había entendido cuando hice ese viaje en autostop por Europa y África, pero en aquella época yo era más bien un joven loco que quería vivir experiencias, no me dedicaba tanto a escuchar, sino a descubrir con los ojos, ah sí, esto es esto y esto es esto, pero no tanto a escuchar. También habíamos convertido este viaje por el mundo en una experiencia de prensa, creamos la estatua de la agencia de prensa itinerante, y nos afiliamos a la agencia Gamma de París y a muchos periódicos diferentes, así que estamos allí viajando para escuchar, no sólo para absorber». 

Aunque siguió escribiendo durante estos dos años, Luc también le puso un énfasis a su fotografía. «Ya era aficionado a la fotografía, pero cuando empezamos la gira mundial pensé que era una buena oportunidad para dar el siguiente paso». Y ese paso le llevó a la siguiente etapa de su carrera, la producción de documentales.

A lo largo de la gira se les unieron amigos en algunas partes del viaje. Uno de estos amigos quería hacer una película sobre los viajes del grupo, «no tenía productor ni dinero, pero lo queríamos como amigo, así que le dijimos bueno, da igual, con algo de nuestro dinero puedes pagarte los billetes de avión y luego vienes y comemos más pasta». Así que se unió a ellos por dos o tres semanas, y luego volvió a unirse, y otra vez, hasta que terminó uniéndose a ellos siete veces para filmar diferentes partes de sus viajes. Con el tiempo, la historia despertó interés y un programa de televisión popular, Ushuaïa de l’Extrème, accedió a compartirla. El programa se emitió en la televisión francesa durante casi 25 años -más tarde pasó a llamarse Ushuaïa Nature-, apoyado por su numerosa y fiel audiencia. “Había entre siete y ocho millones de televidentes cada sábado, un gran programa, quiero decir, hoy en día no se consigue una audiencia así excepto para la final de la Copa del Mundo, y nos hicieron tres reportajes…  Cuando volvimos, a Nicolas Hulot,” el presentador, que llegó a ser el Ministro de Medio Ambiente de Francia, «le gustó nuestra forma de viajar por el mundo, así que nos invitó a su casa, cenamos, y yo me tiré otro bluff: le dije, Nicolas, yo soy operador de cámara, ¿podría unirme a tu equipo? Y entonces Nicolas me dijo que el equipo ya estaba formado y que no había mucho hueco para encajar, pero que quizá un día me lleven a probar y a partir de ahí ya veríamos».

Un mes y medio después, Luc recibió una llamada. «Me dijeron que nos íbamos a las Canarias, me invitaron a bordo para hacer una prueba como parte del equipo de apoyo de cámara y supe, como pocas veces en mi vida, que en ese momento no podía meter la pata». Así que Luc alquiló la cámara que utilizaba el equipo y se dedicó todo un fin de semana a entender cómo utilizarla. «Llamé a algunos amigos de amigos que sabían de estas cámaras para que me ayudaran, quería aprender a manejarla», luego Luc fue a ver al director del programa, «y le pregunté: qué quieres, cuál es tu idea, cómo quieres contar la historia y tal». La historia se centraba en Nicolas, el presentador, viajando con un científico a través del Atlántico en un globo aerostático propulsado por una bicicleta. «Pensé en tomas de cámara que fueran especiales, había escrito una lista de 30 tomas diferentes de las habituales que hacía el equipo, y casi todas de las 30 tomas que propuse se utilizaron. Así que pasé a hacer trabajos de cámara para todos los directores de ese programa, y fue genial porque pude visitar todos los continentes del mundo. Fuimos a muchísimos lugares diferentes, y había dinero para hacer un trabajo bien hecho».

Eventualmente Luc se convirtió en uno de los directores de Ushuaïa Nature, y trabajó en el programa por 22 años, mientras creaba sus propios documentales por su cuenta. A través de este trabajo se conectó profundamente con el mundo natural, formando una relación con los diferentes biomas que visitaba regularmente.«Decíamos: volvamos a ese lugar, era tan hermoso, y ahora tenemos mejor tecnología para filmarlo mejor. Así que cinco o diez años después volvíamos a un lugar y veíamos el daño que se había hecho, por el clima, por las petroleras, por el turismo, por tantas cosas. Al principio no éramos ecologistas en absoluto, sólo nos divertíamos viajando por el planeta, disfrutando de la hermosa naturaleza, de lugares remotos y todo eso, pero poco a poco fuimos tomando conciencia de lo que le pasaba a la naturaleza, y cada vez se ponía peor».

Este cambio de conciencia surgió para Luc con el cambio de siglo, «fue alrededor de 2002», cuando estaba en una misión en Groenlandia. «Estaba trabajando con Jean Jouzel», el Presidente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), «y compartimos tres semanas juntos en Groenlandia, incluso excavamos nuestra oficina, el lugar en el que trabajábamos en el hielo. Había una cúpula por encima para dormir, pero todo el trabajo se hacía bajo el hielo… Hacía 32 grados bajo cero en esa oficina. Lo recuerdo porque cuando queríamos filmar allí… teníamos que llevar todos los cables para el monitor, para todo el equipo en nuestros abrigos… y en menos de 40 segundos los cables se congelaban y ya no podías moverlos, así que tenía que ser muy rápido el proceso, desde que aún estaban calientes bajo tu abrigo hasta que los colocabas en el espacio… Y probablemente empezó ahí, cada vez que íbamos a lugares veíamos el daño que se hacía a la naturaleza».

A través de su trabajo, y conociendo a gente como Jean, Luc desarrolló una profunda comprensión de lo que le estaba ocurriendo a nuestro medio ambiente. «Jean Jouzel decía que ni siquiera podíamos decir lo que va a pasar realmente porque le vamos a provocar pánico a la gente». Actualmente estamos viviendo lo que él predijo y compartió conmigo hace 20 años, y además me dijo que iba a ser exponencial: primero aparecerán las malas noticias y luego será como un juego de dominó. Dijo esto en, debe haber sido algo así como 2002 o 2003, hace como 20 años, y me dijo que no podíamos decírselo a la gente porque al principio no lo creerán».

Luc no necesitaba que lo convencieran, porque lo estaba viendo con sus propios ojos. Había viajado a Botsuana para filmar una manada de flamencos: «Lo habíamos organizado todo, fuimos como con tres meses de antelación, vale, todos los flamencos están allí, en su nido, y el fixer (el contacto local que ayuda a organizar el rodaje en el lugar donde se piensa filmar) nos dijo que fuéramos el día 10, porque normalmente estas cosas se pueden seguir como un reloj. Así que el fixer fue a revisar a los flamencos el día 8, en el lugar donde se suponía que íbamos a rodar, y entonces recibimos un mensaje diciendo que teníamos un problema, que los pájaros se habían ido. Y nos preguntamos, qué demonios, porque Ushuaïa era un programa que costaba un millón de euros, éramos un equipo de unos 15 o 18 (el equipo más grande que tuve fue de 26), estábamos tratando con una gran máquina, y al principio ni siquiera queríamos decírselo al presentador. Así que tenía a mi confidente y le dije, qué vamos a hacer, porque todo, toda la historia, trata de flamencos, y todos han desaparecido. Así que tenía dos sentimientos: está, por un lado, la preocupación por mi trabajo y qué iba a hacer, y por otro lado el sentimiento por la naturaleza, que era como, joder, tenemos que hacer algo para contarle a la gente lo que está pasando en el mundo. Recuerda que esto fue hace 20 años, nada comparado con lo que vivimos ahora. Si dices eso ahora la gente diría, sí, lo sabemos, pero hace 20 años a la gente le daba igual. Recuerdo que en esa época aburría a mis amigos, porque el único tema del que quería hablar cuando volví del rodaje era ese… Recuerdo tantas discusiones, de no creer lo rápido que se estaba acelerando el cambio climático, así que sentí mucha tristeza, una profunda tristeza, y me preguntaba: ¿qué podemos hacer al respecto? Incluso hablando con amigos y familiares y directores de cine que trabajaban en otros temas, nadie se creía realmente que lo que estaba ocurriendo fuera tan grave».

La dificultad para comunicar la gravedad de lo que Luc estaba presenciando inspiró un cambio en el trabajo cinematográfico de Luc. «Los flamencos tienen nidos de unos 20 centímetros de alto, redondos como una tarta, y había decenas de miles de ellos vacíos. Así que dijimos ‘bueno, vamos a hacer que el presentador camine por este lugar… y será como si caminara por una ciudad fantasma… y entonces presentamos el monólogo de apertura del programa y el presentador estaba en medio de la zona de los flamencos y todos se habían ido, sólo quedaban unas pocas crías que morirían de calor, y así empezamos con un momento más dramático explicando lo que ha pasado».

«Creo que cada vez durante los últimos 10 años», el programa dejó de filmarse en 2011 pero se proyectó por última vez en 2014, «creo que en los últimos 10 años del programa, cada vez decíamos algo así como, ‘mira la hermosa naturaleza que está desapareciendo, mira la hermosa naturaleza que está desapareciendo’. Así que habíamos empezado a trabajar para Ushuaïa Nature, y seguíamos diciendo ‘mira la belleza de la naturaleza’, y el lema del presentador, Nicolas, era «si la gente ama algo, querrá protegerlo», y todos confiábamos en eso: si aman algo van a protegerlo. Pero no funciona. A lo largo de los años no funcionó porque hicimos que la gente amara muchas cosas, pero nunca tuvieron contacto real con esos lugares, los miraron a través de la ventana de una televisión, y cuando apagaron la televisión, volvieron a su propio territorio, a su propia tierra».

Cuando terminó su trabajo en Ushuaïa Nature, Luc se centró en hacer sus propias películas. Sabiendo ya que hacer énfasis en la belleza de la naturaleza no funcionaba, intentó enfocarse más bien en su destrucción. Ese estilo es a lo que Luc llama «películas ansiosas». Luc formó parte de una tendencia de directores que se enfocaron en comunicar el cambio climático de esta manera. Trabajando con científicos, decíamos: «Oye, tenemos que decírselo a la gente», así que les tratamos de dar todas las malas noticias sobre el proceso de destrucción pero no funciona, porque la gente prefiere mirar para otro lado. Y creo que es porque nos olvidamos de lo que somos, somos simios, primates, y si nos fijamos en los grandes simios, nuestros primos, cómo evolucionan, sólo progresan imitando lo que han aprendido de los mayores. Entonces eso significa que los simios sólo progresan a través del ejemplo. Así que tenemos un problema. Deberíamos tener programas de televisión que muestren buenas soluciones, programas de televisión que den esperanzas, buenas noticias, para que la gente quizá tenga una puerta abierta hacia dónde ir, pero estamos construyendo una pared de malas noticias y no sabemos cómo afrontarla».

Este enfoque en soluciones conectó a Luc con el guardián de bosques Mundiya Kepanga, un líder papú de la región de Tari en Papúa Nueva Guinea (en la foto de abajo con Benki Piyãko), para crear la película Brothers of the Trees en 2017, que codirigió con Marc Dozier. La película se centraba en la deforestación sufrida por los bosques papúes por los madereros ilegales de Malasia y China, siguiendo a Mundiya en su intento de comprender adónde van a parar todos los árboles. La película dio fuerza y notoriedad al jefe papú e inspiró al gobierno de Papúa Nueva Guinea para restringir la tala ilegal en su territorio, lo que llevó a reducir de 300 a menos de 50 los lugares de tala ilegal. Luc asegura que «el documental en sí no hizo esto, pero fue el catalizador del efecto dominó que condujo a esto». 

También llevó a que la cadena de televisión francesa Arte, productora de la película, decidiera hacer más películas con otros guardianes de la selva, lo que llevó a Luc a viajar a la selva amazónica en septiembre de 2022 para filmar a Benki Piyãko, líder espiritual y político del pueblo Ashaninka. Luc documentó el trabajo de Benki en el Instituto Yorenka Tasorentsi, cerca de Marechal Thaumaturgo, en el estado brasileño de Acré. Esta película es uno de los cinco documentales en los que Luc trabajó en 2022, un periodo de mucho trabajo que le dio espacio para centrarse en un proyecto que ha estado cultivando durante las dos últimas décadas, un largometraje titulado The Botanist.

«A principios de los años 2000, entendí que los documentales los veían personas que ya están convencidas, que ya quieren proteger nuestro hábitat, y pensé que para llegar a nuevos públicos, el cambio vendría más de las emociones que de los argumentos. La emoción es la manera para hacer que la gente cambie sus comportamientos… la gente se mueve cuando las emociones cambian su forma de pensar. Es como, digamos que tienes un tipo de derechas, otro de izquierdas, y están en una cena familiar o en una charla de oficina. Cada uno va a soltar todos sus argumentos, luego se separan, vuelven a casa con su familia, y no han cambiado lo que piensan de la cosa que discutieron. Pero si uno de los dos tiene una historia personal que conmueve al otro, puede haber un entendimiento». Este pensamiento inspiró a Luc para centrarse en la ficción. «Creo que el largometraje, el cine, tiene más poder para emocionar que el documental, aunque algunos documentales produzcan grandes emociones, pero lo natural es que la gente, cuando mira Netflix, busque historias alejadas de su vida, quiere que le cuentes un cuento, que le asustes, que le entretengas. Así que para mí, el largometraje tiene más poder para crear cambios».

Es su intento de hacer lo que puede. «No me siento el salvador del mundo, sólo quiero hacer lo que pueda para aportar mi granito de arena». Es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer mientras avanzamos hacia un horizonte desconocido.

Anton Rivette es un escritor y fotógrafo. Dirige el área de storytelling de eco-nnect.

Este artículo fue traducido por Sarah Camhi. Hace parte del equipo de eco-nnect desde el 2020.

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“Era 1965 cuando entré a La Latteria… Yo no era del oficio… Arturo me enseñó, pero quizá yo ya tenía una predisposición para este trabajo.”

María y Arturo Maggi se conocieron cuando María tenía 17 años.

«Trabajaba para Coin, los grandes almacenes. Yo soy originaria de Sicilia. Vine con mis padres, pero para mí trabajar era la libertad. Para mí trabajar era algo increíble. Había una chica en mi departamento que salía con el pizzaiolo de Arturo».

Arturo trabajaba en un restaurante de lujo cerca de la Estación Central de Milán.

«Esta chica me dice, ven a tomar algo con nosotros y me lo presentaron. Nos conocimos y a partir de ahí todo empezó. Salimos muy poco tiempo, porque este trabajo te quita todo el tiempo», pero pronto se casaron y, poco después, Arturo sintió que debía dejar el restaurante. Paseaba por la Via San Marco, en el norte del suburbio milanés de Brera, y entonces «vio un local pequeño y dijo, esto nos servirá a mí y a mi mujer».

Abrieron La Latteria y, 57 años después, siguen allí.

Yo crecí en Milán, a sólo dos manzanas de La Latteria, pero no fue hasta los veinte años cuando descubrí de verdad este encantador localito. Aún recuerdo el asombro de mi amigo cuando se dio cuenta de que aún no había probado sus famosos spaghetti al limone: me insistió en que fuéramos juntos al día siguiente. Desde entonces, junto con influencers, turistas japoneses y viejas familias milanesas, yo también me he convertido en cliente habitual.

Hace poco, una noche gris de diciembre, unos amigos me invitaron a cenar a La Latteria. María se acercó a nuestra mesa con su cálida sonrisa y nos felicitó por nuestra habilidad con la scarpetta. Entonces, el novato de la mesa preguntó: «¿Por qué está cerrado este restaurante los sábados?» Atienden sus tierras los fines de semana, respondieron al unísono los clientes habituales. Fue entonces cuando me di cuenta de que podría haber una historia medioambiental detrás de este pequeño local de barrio. Cuando María volvió a nuestra mesa le pregunté si podía entrevistarla, asintió y me dijo que volviera al día siguiente.

«Esto es un hogar. Tengo la costumbre de acoger a la gente como si fuera de mi familia. Mi instinto, mi carácter, es tratar a la gente como si fueran mis hijos. No me doy cuenta pero soy así con todo el mundo, siempre intento dar lo mejor de mí, para complacerles. Siempre trabajo con alegría. El dinero llega, pero no lo hacemos por eso. Es otro tipo de satisfacción cuando trabajas con pasión. Es trabajar constantemente con tu verdad interior, que puede tardar más en pagarte, pero que a la larga siempre lo hace».

Compartió estas sabias palabras mientras revolvía una sopa de calabaza en la pequeña cocina tradicional. » ¿Te gustaría probarla?», preguntó casualmente. «Por supuesto». Estaba deliciosa. «Refuerza el sistema inmunológico», respondió. Nos sentamos a tomar un café y le pregunté a qué se debía el éxito de La Latteria.

«Siempre hemos insistido en que en una ciudad como Milán, donde uno se ve obligado a salir a comer fuera, hay que ofrecer comidas que se puedan digerir, hay que servir calidad. Los dos venimos del campo, conocemos lo que son los buenos productos. De hecho, lo primero que hicimos fue comprar un terreno, no una casa en Milán. Porque [Arturo] dice que pasó hambre durante la guerra, él es de 1938, donde nació, encima de los mármoles [cerca de Carrara] hay pequeñas parcelas de tierra donde apenas podían cultivar un pequeño huerto. Así que para él, la comida siempre ha sido sagrada».

María lleva levantada desde las 5:45. Es la primera persona que abre las puertas de la cocina. «En La Latteria, muchos productos proceden de nuestra tierra, y es un trabajo duro, nos ocupa casi todo el fin de semana… pero es la pasión de Arturo, que dice: ‘Hay gente que va al gimnasio, a mí me gusta trabajar la tierra fuera, al aire libre'».

«Al principio, cuando compramos el terreno, criábamos a los animales y hacíamos que los sacrificaran nosotros mismos, porque él quería que la calidad fuera siempre la misma. Incluso teníamos un local en Milán que pagábamos anualmente… pero entonces el gobierno lo prohibió. Introdujeron una nueva ley que establecía que la carne tenía que envasarse al vacío… y tuvimos que dejar de hacerlo… incluso intentamos hacer nosotros mismos salame… salame de ganso. ¡Una vez incluso nos confiscaron una bresaola! Ahora todo tiene que estar etiquetado, lo que ayuda a las grandes industrias que pueden permitírselo. El gobierno se interpone en el camino de dejar que los pequeños productores como nosotros hagamos productos sanos».

Le pregunté qué más ha cambiado en 57 años de trabajo en este sector.

«La diferencia más notable es que ya no existen los sabores del pasado. Reconozco que en los dos últimos años la calidad ha mejorado, pero tuvimos años, sobre todo a finales de los 90 con el crecimiento de los transgénicos, que sufrimos mucho. Hay que buscar la calidad y saber reconocerla, pero cada vez es más difícil. Las verduras ya no saben como antes».

Como es invierno, Arturo y María no pueden abastecer su menú con las verduras de su huerto, así que quedé con Arturo a las 8:30, esa misma mañana, para acompañarle a hacer la compra en el mercado de agricultores que se celebra quincenalmente en Brera. Es el mismo mercado que hemos visitado mi padre y yo desde que tengo uso de razón, frecuentando nuestros puestos favoritos. Me entusiasmó verlo a través de los ojos de Arturo, un auténtico local que lleva más de 40 años visitando los mismos puestos. Le pregunto a Arturo si los vendedores han cambiado en estos 40 años. » Casi nada, quizá un par han vendido en estos años, pero normalmente lo mantienen los hijos». Un asunto familiar, como todo en este país.

Nuestra primera parada es el puesto de quesos y conservas. La conversación de Arturo y el vendedor es amena, de respeto mutuo pero profundo, de complicidad. «Me pasaré antes de comer para tomar una copa de vino y saludar a tu hermosa mujer», dice el vendedor. «Por supuesto. Mientras tanto, deme un kilo de cipollotti«, responde Arturo. Luego se dirige a mí: «¿Sabes que los cipollotti son curativos? Pero hay que mantenerlos un poco en la boca, los jugos curativos están en el líquido del cipollotto«.

Cuando entrevisto a María, me habla del famoso interés de Arturo por la alquimia y de cómo fue una pasión que le llegó. «Un día estábamos en la playa y él había encontrado un librito que despertó su curiosidad. Primero experimentó con el sartén, luego leyó todos los libros a su alcance… incluso encontró libros en alemán y los hizo traducir en la universidad. Por supuesto, aplica sus conocimientos en los platos y en el huerto, la fermentación es importante en todas partes».

En el mercado, el vendedor me recuerda que «hay mucha gripe por ahí», así que yo también pido una bolsa de cipollotti. Voy a pagar. «¡Claro que no, estás aquí con Arturo!», exclama el vendedor.

Caminamos hasta el puesto de verduras y frutas. Mi favorita. Hay unos seis diferentes, así que me alegro de descubrir la elección de Arturo. Caminamos hasta el puesto de verduras y frutas. Mi favorita. Hay unos seis diferentes, así que me alegra descubrir la elección de Arturo. Su relación con el dueño del puesto es aún más graciosa que la que comparte con el vendedor de quesos.

«Arturo, por favor, esta vez cómprales a tus clientes alcachofas de verdad». Se burla de él. «¡Eres un ladrón con estos precios!» le responde Arturo, que luego me mira y susurra: «¡Este tío está loco, pero siempre tiene los mejores productos!»

Por supuesto, el frutero también quiere asegurarse de que no coja la gripe loca que anda por ahí. «Toma un poco de vitamina C, la necesitas para protegerte», me dice mientras me entrega una enorme y jugosa naranja. Deliciosa. Es agradable ser atendido por parientes desconocidos, es la belleza de la hospitalidad italiana.

La siguiente parada es la pescadería. Ya tienen lo que busca Arturo, unos 30 seppiette pequeños. Arturo parece contento, mientras tacha el último artículo de su lista escrita a mano. Me pregunto de quién es la letra, ¿de él o de María?

Arturo es un hombre amable y tranquilo. Se nota que es una persona confiable y querida por su comunidad. De vuelta en La Latteria, mientras tomábamos un café, le pregunté a María por su relación laboral y matrimonial. » Él prácticamente me crió, nos llevamos ocho años. Siempre me ha respetado y siempre hemos estado en sintonía. Nunca ha soltado una mala palabra. Tiene un carácter muy controlado. Él es tranquilo, yo soy más ansiosa, esto hizo que encontráramos un equilibrio. Estoy encantada de haberme casado con él, no lo cambiaría». El equilibrio, es la clave de todo. Creo que es este equilibrio intangible el que crea el magnetismo de La Latteria.

La historia de Arturo y María ha supuesto dedicación, amor, pasión, confianza, alegría, comunidad y respeto por la tierra, valores que hemos perdido con el desarrollo del estilo de vida contemporáneo de Occidente. A pesar de que el mundo que rodea a La Latteria ha cambiado en sus 57 años de servicio, Arturo y María se han mantenido fieles a sus creencias, viendo como el mundo se modernizaba, al tiempo que cuidaban de su comunidad, proporcionando un hogar constante lejos de casa. «El éxito», explica María, «no es monetario, sino que radica en las pequeñas satisfacciones de la vida. Por ejemplo, cuando recibes una felicitación navideña de una familia a la que has servido durante tres generaciones, o cuando el chef de Obama menciona tus spaghetti al limone en una revista».

En definitiva, Arturo y María lo hacen todo con atención, cuidado y tiempo: desde las plantitas plantadas en su tierra, hasta la relación de más de 40 años con los vendedores del mercado, pasando por su cocina y su servicio. A cambio, han sido recompensados con el amor y los elogios de su leal comunidad.

Entonces, ¿por qué es ésta una historia medioambiental? Para mí, La Latteria encarna realmente el término «slow food». Más tecnología, más cosas y vidas más ocupadas no curarán nuestra relación con la naturaleza. Los ideales y el estilo de vida de Arturo y María reflejan los cambios que necesitamos para resolver la crisis medioambiental actual, y me recuerdan a la sencilla sabiduría que tiene el respetar la naturaleza y sus ciclos y ritmos inherentes, al tiempo que seguimos nuestras pasiones y las compartimos con cariño. Es una sabiduría profundamente arraigada en la cultura gastronómica italiana: el amor y la alegría pueden transmitirse a través del sabor.

Isabella Cavalletti es tejedora de historias y cofundadora de eco-nnect.

Este artículo fue traducido por Sarah Camhi. Hace parte del equipo de eco-nnect desde el 2020.

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No veo películas o episodios en Netflix muy a menudo. Aunque me encanta sentarme a ver una película, lo que más me atrae es Mubi o SBS On Demand -un sitio web de streaming en Australia-, que ofrecen una gama más amplia de películas de todo el mundo. Pero una o dos veces al mes entro en mi cuenta familiar de Netflix para ver qué títulos nuevos se han subido, y agradezco que de vez en cuando aparezca alguna joya.

Esta semana abrí mi cuenta de Netflix y me sorprendió positivamente descubrir “The Last Forest” en mi lista de películas recomendadas. Tenía ganas de ver la película desde que se estrenó el año pasado, tras haber visto posts sobre ella cuando estuvo recorriendo los festivales de cine en la primera mitad del 2021, pero no fue hasta septiembre de este año, mientras asistía a una conferencia en Brasil, donde tuve el gran honor de conocer a Davi Kopenawa Yanomami, cuando comprendí que la película se centraba en la cosmología y las experiencias recientes del pueblo Yanomami.

Así que pongo play. Los títulos iniciales aparecen en la pantalla, acompañados por el sonido de insectos. Los títulos se detienen y son sustituidos por un párrafo de palabras en portugués.

«Os Yanomami vivem em um terrirório no norte de Brasil e sul da Venezuela há mais de mil anos. Quinhentos anos antes desses países existirem, eles já estavam lá».

Los subtítulos en inglés aparecen rápidamente a continuación.

«Los Yanomami han vivido en un territorio al norte de Brasil y al sur de Venezuela por más de 1000 años. 500 años antes de que ambos países existieran, los Yanomami ya estaban allí».

Según el etnólogo Jacques Lizot, que compiló un diccionario de la lengua Yanomami en español en los años 70, la palabra yanomami es autorreferencial: cuando se utiliza en la expresión tradicional «yanõmami thëpë» significa «seres humanos».  En la actualidad, quedan entre 29.000 y 38.000 Yanomami, repartidos entre 200 y 250 aldeas que, como articulaban las palabras en la pantalla, se extienden por un territorio que a menudo se denomina Brasil y Venezuela.

Las palabras desaparecen, el sonido del viento se une al de los insectos mientras aparece una imagen, una nube se desplaza lentamente por la pantalla revelando el verde intenso de las hojas de los árboles del bosque que hay debajo. Entre los árboles, la escarpa negra de Watoriki, «la montaña ventosa». En la base de Watoriki, en la parte inferior derecha de la pantalla, hay un pequeño círculo en un espacio abierto entre las copas de los árboles de un verde intenso.

La imagen cambia: un cazador está en lo alto de una roca con un arco y una flecha que tira hacia atrás y apunta hacia abajo. Suelta la flecha y baja de la roca para recogerla. La sandalia de su pie derecho crea ondas en el agua entre las plantas que antes parecían crecer del suelo. El cazador atraviesa el agua y recoge la flecha antes de inspeccionar a lo que le había apuntado. Levanta la flecha con la mano derecha y luego la clava en su objetivo. La imagen cambia, ahora está caminando hacia una aldea con una mochila hecha de hojas, su arco y flecha en la mano derecha. Watoriki aparece al fondo, detrás del tejado de la estructura hacia la que camina, que ahora entiendo que era el círculo dentro del espacio abierto entre los árboles verdes en la escena inicial. La imagen cambia, el cazador está dentro de la estructura colocando su arco y flecha contra una pared cerca de los postes que sostienen muchas hamacas, luego se sienta y come una fruta amarilla carnosa que podría ser un mango o algo que nunca he visto -imagino que hay muchas frutas que nunca he visto creciendo en el territorio Yanomami- mientras la mochila de hojas está apoyada contra un poste a un metro más o menos detrás del cazador. La imagen cambia: una mujer corta la carne que se encuentra entre las hojas abiertas de la mochila. La mujer corta las escamas y la carne con un machete, revelando que el cazador ha matado una especie de tortuga. La imagen cambia, el cazador y la mujer caminan con dos niños, la mujer sostiene a un niño pequeño en brazos, y los cinco caminan por el bosque hacia un arroyo donde se bañan. La imagen cambia, esta posible familia se sienta y se come la tortuga, mientras el cazador comparte historias de caza de los muchos animales que frecuentan el arroyo cercano.

La imagen cambia, las copas de los árboles de un verde intenso son sombras bajo la silueta de Watoriki. Es de noche. Una voz empieza a hablar un idioma que nunca he oído, aparecen subtítulos en inglés en la parte inferior de la pantalla. «Los blancos no nos conocen. Sus ojos nunca nos han visto. Sus oídos no entienden nuestro idioma». La imagen cambia, aparece un hombre mayor, el narrador de las palabras, y sigue hablando. «Por eso debo ir a donde viven los blancos. ¿Por qué debo ir allí? ¿Qué haré en la tierra de los blancos? No debemos tener miedo. No conocen a los Yanomami de cerca. No quiero ir allí llevando comida festiva, ni bailes tradicionales». La imagen cambia, y un hombre más joven está sentado en una hamaca a la luz de un fuego vacilante mientras escucha las palabras del hombre mayor: «Como somos hijos de Omama, los últimos hijos de la selva, debemos luchar para que nuestros hijos crezcan sanos, para que nuestras hijas puedan madurar y convertirse en mujeres.» La imagen cambia, el cazador está tumbado en una hamaca, la luz del fuego también parpadea en su rostro, mientras escucha al hombre mayor terminar su discurso: «Debo enseñarles nuestra forma de pensar». La imagen cambia, el hombre mayor está de pie en el centro de la estructura circular, Watoriki se encuentra detrás de él. Una vez terminado su discurso, el hombre mayor camina hacia la derecha, hacia la estructura circular, probablemente hacia su propia hamaca, donde sea que esté colgada.

El hombre mayor es Davi Kopenawa Yanomami, el chamán y líder que tuve el honor de conocer recientemente. En la conferencia a la que asistimos Davi y yo, habló de la lucha de los Yanomami contra lo que puede describirse como una invasión de mineros de oro ilegales en todo el territorio Yanomami, y no sólo en el territorio reclamado por Brasil, sino también en el territorio demarcado que reconoce la legislación brasileña.

Viví mi infancia en Research, en el estado australiano de Victoria, en el Territorio Wurundjeri, que fue invadido de forma similar durante la fiebre del oro que arrasó la zona en el siglo XIX. Escuchar las historias de Davi me impactó profundamente, pensando en mi casa de la infancia, imaginando las colinas y los árboles a lo largo del río Birrarung siendo talados mientras los buscadores se dedicaban al proceso de profanar el Territorio para acceder al oro de sus profundidades, construyendo finalmente asentamientos para emigrantes como mi familia.

A principios de año, en abril, las organizaciones yanomami Hutukara Associação Yanomami y Associação Wanasseduume Ye’kwana publicaron un informe. Elaborado con el Instituto Socioambiental, el informe afirma que «este es el peor momento de invasión» desde que se demarcó y ratificó el territorio Yanomami hace treinta años, ya que la creciente presencia de mineros ha provocado «violaciones sistemáticas de los derechos humanos» en las comunidades que viven allí.

«Además de la deforestación y la destrucción de los cuerpos de agua, la extracción ilegal de oro (y casiterita) en territorio Yanomami ha causado una verdadera explosión de casos de malaria y otras enfermedades infecciosas y contagiosas, con graves consecuencias para la salud y la economía de las familias, y un aumento aterrador de la violencia contra los indígenas.»

De 2016 a 2020 la minería en territorio Yanomami creció un 3350%, y desde octubre de 2018 el área destruida por actividades mineras ilegales ha aumentado de más de 1200 hectáreas a 3272 hectáreas (a diciembre de 2021). Como menciona la cita anterior, esta destrucción también se ha dirigido hacia el propio pueblo Yanomami. Una cronología de los ataques de los mineros ilegales aparece en el informe, junto con testimonios de cómo los mineros ofrecen comida a cambio de sexo a adolescentes Yanomami hambrientos y desnutridos, que pasan hambre debido a la destrucción del bioma del que una vez subsistieron, incrementados por las prácticas y creencias del Gobierno de Bolsonaro. También habla de la proliferación de violaciones de mujeres Yanomami, así como de los abusos físicos y sexuales a los hombres Yanomami. Se trata de una reflexión confrontativa e importante que pone de relieve los efectos del consumo mundial de productos de oro, alentado por la obsesión de la humanidad por el oro que viene desde hace mucho tiempo, a pesar de que nuestro sistema financiero ya no se define por el patrón oro.

A través de una escena coreografiada en la película, Davi Kopenawa Yanomami habla por una radio bidireccional explicando los devastadores efectos de la minería ilegal en territorio yanomami, que reflejó en una reciente entrevista con la antropóloga Ana Maria Machado para la pertinente, inquisitiva y profunda publicación Sumaúma: «Todo es terrible en nuestra tierra; los mineros traen el horror con ellos… Han enturbiado los ríos, han contaminado las aguas y han dejado el agua muy sucia donde corre un solo río. Han destruido las cabeceras de los ríos que nacen en nuestras montañas. Los que vivimos cerca de las explotaciones ilegales sufrimos, pasamos hambre. Los mineros siguen viniendo».

Obviamente, estas palabras no son una crítica de «The Last Forest», aunque si tuviera que reflexionar sobre mi experiencia de la historia y su narración, me conmovió e impresionó profundamente. La mezcla de documental y secuencias coreografiadas es perfecta, un verdadero logro de la narración intercultural colaborativa, y un bello ejemplo del poder del cine. A veces me recordaba a la increíble película de Apichatpong Weerasethakul «Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives», por la forma en que documenta y representa las historias de la cosmología Yanomami. La forma en que la película refleja con gracia la vida Yanomami al tiempo que pone de relieve la invasión de los mineros, y su efecto, es una verdadera hazaña, que refleja la habilidad de quienes participaron en la creación de la película, así como la sabiduría inherente a la forma de ser de los Yanomami.

En una entrevista con Michael Stütz, del Festival de Cine de la Berlinale, el guionista y director de la película, Luiz Bolognesi, explica como Davi Kopenawa Yanomami no quería hacer una película sólo sobre las luchas del pueblo Yanomami, queriendo también celebrar lo bueno y fuerte en su cultura, compartir cómo viven. Bolognesi también afirma que la lucha de los Yanomami contra la invasión de los mineros es algo que todos deberíamos apoyar. Explica que «es un gran problema para todos los brasileños, y es un gran problema para los europeos debido al cambio climático. Tenemos que protegerlos. Si dejamos la tierra con los indígenas la selva se mantiene viva, si no lo hacemos, si permitimos esta invasión, perderemos la última selva». Continúa sugiriendo que las naciones extranjeras deberían imponer sanciones -muy al estilo de las recientes restricciones a Rusia ante su invasión de Ucrania- limitando las importaciones al gobierno brasileño si no respetan sus propias leyes, que deberían preservar y proteger el territorio Yanomami. Esto se hace eco de las palabras de Davi y del Jefe Kayapo Raoni Metuktire en una carta que escribieron, junto con otros líderes Yanomami y Kayapo, al entonces Primer Ministro británico Boris Johnson, a principios de 2020, anticipando la acogida de la COP26 del Reino Unido, que tendría lugar en Glasgow.

Han pasado casi tres años desde aquella carta y aún persisten los mismos problemas. Hay esperanza de cambio con la reciente reelección de Luiz Inácio Lula da Silva como Presidente de Brasil, y es esta esperanza la que siento cuando aparecen los créditos al final de la película, mientras cierro mi navegador y apago mi ordenador y siento la sabiduría que acabo de recibir. Las acciones de Lula serán importantes para los Yanomami, pero también lo son las nuestras, todos necesitamos hacer cambios en nuestras respectivas vidas. Aunque es fácil demonizar a los mineros que invaden actualmente el territorio Yanomami, es importante recordar que se inspiran y se alimentan de los estilos de vida basados en los productos del Norte Global, y que la colonización fue una fase clave de nuestra sociedad capitalista.

Anton Rivette es un escritor y fotógrafo. Dirige el área de storytelling de eco-nnect.

Este artículo fue traducido por Sarah Camhi. Hace parte del equipo de eco-nnect desde el 2020.

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